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De Ciudad del Cabo a El Cairo en un Mercedes Unimog.

Javier Herrero nos cuenta desde el corazón de África su viaje en camión por el continente. Nueva entrega desde Egipto.

 
Ultima entrega del viaje de Javier Herrero y sus compañeros a bordo de un Unimog desde Sudafrica hasta Egipto.
 
El día 28 de Enero de 2012 empezamos nuestra segunda parte de la travesía Africana. Esta vez partiremos desde Johannesburgo, Sudáfrica, para terminar en Alejandría, el Cairo, donde si podemos llegar sin contratiempos y complicaciones, embarcaremos el Unimog en Alejandría con destino al puerto valenciano de Sagunto. Vamos a recorrer países fascinantes, como Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Kenia, Uganda, Etiopía, Sudan del Norte y finalmente Egipto.
El equipo esta vez estará compuesto por mi compañero y amigo de vuelo Jorge Martínez y mi otro amigo Luis Fuentes, como operador de cámara profesional. Iremos los tres a bordo del Unimog.
 
Para ello, hemos tenido que modificar ciertos aspectos del vehículo para mejorar la habitalidad y el confort. Primeramente se ha sustituido el asiento del acompañante por uno de dos plazas. Este asiento tiene su historia. Me lo traje debajo del brazo desde México, me lo presto mi amigo Felipe, el mexicano, de su Unimog, y desde Madrid de nuevo bajo el brazo hasta Johannesburgo. Mi compañero Jorge y yo, hemos hecho 3 viajes a Johannesburgo para poner todo en su sitio, durante el tiempo que ha estado parado el Uni. Como comentaba, además de sustituir el asiento convencional por uno doble, se le han hecho las cosas mecánicas que habían quedado dañadas del anterior viaje por África. 
                         
Sustituimos el acoplamiento viscoso del ventilador,un reten del semieje trasero, pastillas de freno, correas, anticongelante, todos los filtros así como aceite de motor y de todas las transmisiones y cajas de cambio. También hemos ajustado la presión del turbo a sus parámetros normales, pues cuando se sustituyo en Namibia por rotura, lo dejamos un poco escaso de presión y lo mas importante, hemos sustituido las ruedas por unas iguales de la marca Contiental Mil, pero en este caso construidas especialmente para África, pasando de 5 lonas que llevábamos, a las 16 que montan las Africanas. Esto nos dará resistencia extraordinaria frente a posibles pinchazos y reventones. Hemos optado por esta solución porque vamos a tener que prescindir de la segunda rueda de repuesto, con todo mi pesar. No tenemos sitio!!.
 
                         
La baca ha sido totalmente ocupada por una maggiolina. La maggiolina es una tienda de techo, de una calidad y comodidad excelente, donde se hospedarán mis dos nuevos acompañantes. La tienda es de Jorge, y se mandó también desde Madrid, pero esta vez no bajo el brazo, si no por Iberia Cargo, que nos la dejo en la terminal de carga del Aeropuerto internacional de O. Tambo en Johannesburgo. Allí, después de pasar aduanas y alquilar un pick up, nos la llevamos donde se encontraba el Uni para montarla. Tuvimos que adaptar los soportes de la baca para poder alojar la maggiolina.
 
                        
    Así que, con todo esto, y con el Uni totalmente listo, estamos preparados para empezar la nueva travesía. La tenemos planificada en unos dos meses y pico. Es época de lluvias y el viaje no va a ser nada fácil, junto con la inestabilidad política que hay ahora desde Kenia hacia el norte, nos va a deparar un viaje lleno de sorpresas y aventuras. Tendremos que cuidar la mecánica al máximo, porque otra vez volvemos a ir solos, sin ningún tipo de apoyo y sabiendo que encontrar repuestos para el Unimog en esta parte de África, es poco menos que una utopía. 
                     
                          Zapatos nuevos para el Unimog.
 
                      
                           Equilibrando. 
                     
                   
                          Preparando el tercer asiento.
 
                      

                         Hueco conseguido        
                                          
                    
¡¡AFRICA!!!!     COMIENZA EL VIAJE.... Y LOS PROBLEMAS
29 Enero 2012: LLegada a Johannesburgo y otra sorpresita!!!
 
Hemos llegado de nuevo a Johannesburgo, para empezar nuestra nueva travesía a El Cairo. Todo sale según lo previsto, pero..... como iban a ser las cosas tan fáciles...eso hace años que no esta en mi camino...el camión nos tenía preparada una sorpresita que nos va a hacer tomarnos el comienzo del viaje con mucha filosofía.

Partimos de Madrid en el vuelo nocturno de Iberia a Johennesburgo en la noche del Sábado. Todos muy ilusionados con el viaje, Jorge, Luis y yo, con la conciencia tranquila de haber hecho bien los deberes y tener todo preparado. Jorge y yo, hemos realizado previamente dos viajes a Johannesburgo para preparar el Unimog y dejarlo en las mejores condiciones posibles...pero....de la mecanica uno no se puede fiar y siempre da alguna sorpresa....y siempre para mal. Yo no he visto a día de hoy una avería que se arregle sola despues de un cierto tiempo.

LLegamos los tres a casa de Mike, cargados hasta las trancas de material electrónico y de comida al vacío, pues la firma Campofrio ha colaborado con nosotros en la intendencia de este viaje. Lo primero es arrancar la maquina..y a la primera, como un reloj. Todo según lo esperado, así que procedemos a cargar y colocar todo lo traído en el interior del vehículo. Trascurridos unos 15 minutos con el vehículo arrancado, subo a la cabina y casi me caigo al ver que los manometros de presión neumática de los frenos apenas alcanzan una presión de 2 bar, cuando la presión de funcionamiento es de 7 bar. Me entra el pánico, porque me pasa por la cabeza fugazmente lo que se avecina a la vista de las indicaciones. Me tiro inmediatamente bajo el camión a buscar alguna fuga de aire por alguna tuberia......nada de nada!! La cosa se empieza a complicar....empezamos con el procedimiento que ya nos tiene habituados el vehículo,...mono de trabajo y caja de herramientas.La presión neumática en este camión suple el sistema completo de frenos, tanto de servicio como de estacionamiento, la caja reductora, la tracción 4x4 y los bloqueos de los diferenciales. Lo primero es cambiar el filtro desecador de humedad del sistema por si estuviese obstruido, cosa poco probable...pero hay que empezar por lo fácil. Al yo no tener filtro de repuesto y ser Domingo, no nos queda más remedio que posponer ya nuestra partida y esperar al día siguiente Lunes para comprar el filtro.
A la mañana siguiente, despues de recorrer de punta a punta la ciudad, volvemos con el filtro desecador, con más moral que esperanza. Lo montamos y la presión no sube ni un ápice. Comprobamos la presión de salida de aire del compresor y es demasiado baja a mi entender para poder cargar los acumuladores de presión. Levantamos la culata del compresor y vemos que pueden estar dañadas las válvulas de admision y escape.

Lo primero, llamamos a la Mercedes de Johannesburgo y nos dicen, como siempre, que no lo tienen que hay que pedirlas a Alemania. Unos 20 días en llegar las piezas. Totalmente inviable. Llamo a mi hermano Alfonso y enseguida empieza el operativo en Madrid. Como siempre da su fruto y me comunica que el martes por la mañana estan las válvulas en el concesionario Mercedes Baygosa que hay al lado de casa. La faena esta en que no hay vuelo de Iberia hasta el Miércoles noche, así que como muy pronto estaran las piezas el Jueves por la mañana en el aeropuerto de Johannesburgo.

Hoy es Miércoles, mañana si no hay ningún percance, recogeremos las piezas en el aeropuerto, las montaremos y si hemos acertado con la avería, saldremos como balas dirección a Zimbague. Tenemos que recuperar estos 3 dias perdidos cueste lo que cueste.

Y mientras tanto aquí estamos, en el Limbro Lodge de mi amigo Mike esperando acontecimientos e intentando hacer algunas cosas que teniamos pensadas realizar más adelante. He cambiado las pastillas de freno delanteras que tendríamos que haberlas cambiado en 15 días. Jorge y Luis se han acercado a Pretoria, para ver si podíamos conseguir el visado Etiope en su embajada, cosa que les ha sido imposible pues piden un permiso de residencia en Sudafrica de 6 meses y nosotros solo lo tenemos de 3. También hemos intentado obtener el seguro COMESA que cubre la mayoría de los países de la zona este africana, pero mira por donde, la agencia AA sudafricana nos ha comunicado que ya no expide mas ese seguros a terceros para vehículos porque les ha dado muchos problemas. Que lo saquemos en Zimbagüe!! Así que por lo que veis no empezamos con buen pie el viaje, parece que los astros de nuevo no vuelven a estar alineados para no variar, pero me da igual, no nos van a parar en nuestro intento de llegar al Cairo y menos la perra negra.
                                     
Tengo que dar las gracias mas encarecidas a Mike, porque nos ha dado todo tipo de facilidades para buscar una posible solución al problema desde su Limbro Lodge. También a la gente de recambios de Mercedes Baygosa Majadahonda, Valerio, Ricardo y Sergio, que siempre estan dispuestos a dar un poquito más para buscar el repuesto para nuestro Unimog y al comandante de Iberia, Federico Ivañez, que nos hace el gran favor de traernos las válvulas del compresor en su maleta.

Notas de viaje:

Limbro Lodge, 127 Ronald Avenue, Limbro Park, 2065 Johannesburgo. Tel. +27 82 455 3034, limbrolodge@gmail.com.
Kilometros: Parciales 0 Totales 7065 kilometros
 
04 Febrero 2012: Comenzamos viaje. Enlace y Zimbabwe.
 
LLegaron las piezas del compresor de aire y empredemos viaje. Atravesamos Sudafrica casi hasta su frontera con Zimbabwe para visitar el parque nacional Mupungubwe. Entramos a Zimbabwe a través de su caótica frontera y llegamos a Bulawayo, segunda ciudad en importancia del país.

Recogimos por fin en el aeropuerto de Johannesburgo el esperado repuesto y como era de prever, el problema radicaba en el compresor de aire que no suministraba la suficiente presión para hacer trabajar el sistema de manera correcta. Montadas las válvulas nuevas, enseguida empezó a generar el aire a la presión correcta de trabajo. Recogimos todo como alma que lleva el diablo y nos despedimos calurosamente de Mike y su mujer, Carla. El Uni ha estado en su casa 10 meses. No nos han puesto en ningún momento mala cara, y todo han sido facilidades y disposición para solucionar y poner a punto nuestro vehículo para este viaje.
Teniendo ya hecha la compra y con todo listo, iniciamos ese mismo Domingo por la tarde nuestra travesía rumbo norte por la autopista N 1, dirección el PN de Mupungubwe. Esta travesía discurre por una buena autopista de doble carril y peaje, hasta casi la desviación con el parque. Patrimonio de la humanidad, el Mupungubwe es el parque más reciente de Sudafrica. Es un parque muy bonito por ser escarpado, surcado de ríos y barrancos y muy tupido de vegetación. Se recorre en una mañana sin ningún problema. Hay unos loops 4X4 que si entrañan cierta dificultad a la hora de afrontarlos debido a sus pronunciadas pendientes. Este deleite de paisaje debido a su orografía tan agreste, tiene un gran pero....es muy difícil ver fauna. Nosotros vimos en toda la mañana numerosos impalas como es habitual, alguna cebra, ñus y una girafa. Mas bien poco para tratarse de un parque nacional, pero como os contaba antes, compensa con su paisaje.

De allí a la frontera Sudafricana. Lo primero, nos sellan el carne de passage, y luego tras esperar una interminable cola, nos sellan el pasaporte. Es una frontera muy transitada por lo que las esperas vienen a ser normales.

El siguiente paso es armarse de valor y sobre todo de PACIENCIA, palabra clave en la fronteras africanas, y más cuanto mas pobre es el país. Estamos en Zimbabwe, la antigua Rodesia del Sur, con una situación económica y social lamentable. Esto se va a ver reflejado rapidamente en su frontera. Los pasos a seguir son los siguientes: primero pagas la tasa del puente que tienes que atravesar, que a la vez te sirve como pago de los peajes del país por 7 días. Que no se les olvide darte el cupón como justificante de pago para presentarlo en las autopistas. A nosotros no nos lo dieros y luego tuvimos que pagar los peajes en cada control. Segundo paso es inmigración. Esto es como una lucha para ver quien se cuela primero y para hacer respetar tu orden en la fila, si se puede llamar fila. Vas a una ventanilla, te registran, luego a otra donde pagas el visado, luego a otra donde te lo estampan, y finalmente a la ultima donde te sellan la cartulina para pasar el control de salida. El tercer paso es ir a la sala contigua para pasar aduana del camión. En la misma ventanilla, sellas carne de passage, pagas la tasa de dioxido de carbono, pagas la tasa de uso de carreteras, que nada tiene que ver con la que se pago anteriormente para pasar el puente, pagas el seguro a terceros de vehículo, y de allí te vas a otra ventanilla para registrar los números de serie de los dolares con los que vas a pagar y vuelta a la anterior ventanilla a recoger el carne de passage y el seguro. El cuarto paso es irte a otro edificio donde te ponen otro sello no se para que, y solicitas que te inspeccionen el vehículo. Una vez inspeccionado y firmado otro papel ya estas listo para salir de allí pitando. Desde que entramos en la zona aduanera hasta que salimos han transcurrido 4 horas de colas y esperas interminables, pegados los unos a los otros como si fuésemos ovejas, pero no porque te obliguen a ello, sino porque en el momento que dejas el mínimo espacio libre con el precedente se te colaran en tu mismisima cara. Así que bien pegaditos, con un calor asfixiante dentro del edificio y un olor a humanidad que mejor no describirlo de momento. Esto creo que es lo `peor que tiene África, burocracia y mas burocracia, sin tener ningún sentido, papeles y mas papeles que terminaran ese día en la misma basura.

El paso desde Sudafrica a Zimbabwe salta a la vista nada mas cruzar la frontera. Nos encontramos en un país donde el desempleo es la situación más común de la población, hay carencia de alimentos y empiezas a ver miseria a ambos lados de la carretera. Y si hay miseria y hambre... que mas tiene que haber, corrupción!!! Tienes un puesto de control policial cada 15 minutos de viaje. Es totalmente increíble y fuera de lugar. En todos hay una radar de control de velocidad. Se colocan en las curvas, en las cuestas abajo, entre los matorrales y hacen verdaderos estragos. Respetar mucho el limite de velocidad si no queréis caer en sus manos y una vez violes estos, ya estas en sus garras, y no van a tener contemplaciones al respecto. Yo puse un disco en el tacografo, para demostrar si me pararan la velocidad real que tenía. Nos dijo un poli al salir de la aduana, "tu llevas un camión muy caro y eso es que tienes dinero dentro, así que suelta un poco para los que no lo tenemos", con eso ya tienes una idea a lo que te enfrentas en Zimbabwe. Despues de 340 kilometros llegas a la ciudad de Bulawayo. No tiene mucho interes la ciudad, se usa más bien como punto de operaciones para las diferentes excursiones que se pueden realizar por la zona. Nosotros principalmente fuimos a sacar el seguro COMESA, que cubre a tu vehículo casi en la totalidad de los países a visitar excepto Egipto. Con este seguro te ahorras mucho tiempo y sobre todo mucho dinero en las fronteras. No pudimos sacarlo en Sudafrica por que ya no lo expiden. Tiene el inconveniente que no vale para el país en el que ha sido expedido, en nuestro caso Zimbabwe, pero ya hicimos previamente un seguro a terceros en la frontera del propio país.

En Bulawayo podrás encontrar buenos restaurantes, tiendas y todo lo que necesites para continuar viaje. Aquí fuimos por primera vez extorsionados. Paramos un segundo a sacar una foto del Uni frente al café Cape to Cairo. Pisamos una línea decolorida amarilla y rapidamente llego un grupo de jovenes diciendo que eran policías, enseñando unas cartulinas de identificación, claramente falsas y pidiendonos 20 U$ por la infracción. La cosa se resolvio rapidamente cuando propuse que fuésemos al cuartel de la policía a pagar los 20 $. La cosa cambio rapidamente de color. Les dimos una cajetilla de tabaco y arreando. Ni una paséis en estos casos!!, se pongan como se pongan, a no ser que des con agentes de verdad que entonces cambia mucho el cuento.

Próximos a Bulawayo se encuentra el parque Motopos, conocido por sus pinturas rupestres y porque dentro esta la tumba del gran magnate de los diamantes y tirano, Rodes. Nos acercamos a la puerta, y cuando nos cobraban por entrar la friolera de 70U$, nos dimos la vuelta. Es mucho dinero para lo que hay que visitar en el parque y preferimos gastarlo en otros más interesantes, que todavía queda mucho viaje por hacer.
                             
Notas de viaje:

Pernocta en un área de descanso para camiones en la misma N1, a 14 kilometros de la localidad de Musina. 25 RAM/noche. S22º 27.606´E029º 59.550´
Pernota en aldea en la carretera, 50 kilometros al sur de Bulawayo. La voluntad. Muy respetuosos con nosotros. S21º 34.440 ´E029º 49.329´
Camping Bulawayo S20º 09.550´E028º 35.658´. 6 U$ por persona y 10U$ por coche.
Tasas de la frontera de Zimbabwe: Tasa del puente, motos 5U$, coches ligeros 10U$ y pesados 28U$. Visado turista 30U$. Tasa CO 10U$, Seguro 30 U$, Tasa de carreteras 15 U$.
Seguro COMESA. En la correduría RM. Edificio Old Mutual Center, en el cruce de la 8th Ave con J.Moyo ave. Bulawayo. Tel. 09 79333. email: insure@rm.co.zw
Kilometros: Parciales 823 Totales 7888 kilometros
                             
06 Febrero 2012: PN. Hwange y las Cataratas Victoria (Zimbabwe)
 
Visitamos el parque nacional mas grande de Zimbabwe, el PN. Hwanges. Según los lugareños tiene el censo más numeroso de elefantes del planeta, luego que me cuenten donde se mete la población del mismísimo Segovia, pero de elefantes, sin dejar ni rastro......gran misterio!!!.....Y la gran joya de la corona, las Cataratas de la reina Victoria de Inglaterra. Una de las siete maravillas naturales del planeta.

Abandonamos Bulawayo en dirección a la entrada principal del parque Hwange. La carretera es de doble sentido pero bien asfaltada, aunque un poco estrecha. Cuidado con los enormes trailers que se cruzan por el camino. Discurre por un paisaje muy frondoso de matorrales, árboles y pequeñas colinas. Como coincide nuestra travesía con la época de lluvias de esta parte de África, hace que la vista tenga un color de un verde muy intenso. Se me olvidó ayer comentar lo caro que resulta este país. Zimbabue hace poco que aceptó el dolar americano como moneda oficial. Esto ha disparado la inflación a indices del 400% anual, una cosa disparatada para la pobreza del país. Esto hace que los pobres sean cada vez más pobres y los ricos cada vez más poderosos. Con esto, hacer la compra en un súper de Zimbabwe es más caro que en Sánchez Romero. El litro de diesel alcanza la friolera de 1,35 US$ el litro. Una auténtica aberración del sistema. Más adelante en notas de viaje daré mas información alrespecto.
El PN. Hwange es enorme. No creo que te pueda dar tiempo a recorrerlo en un día en toda la extensión por la cual se puede circular, que es menos de la mitad de lo que realmente es el parque. Nosotros entramos al parque por la puerta del Hwange Main Camp. Es la localizada más al sur, viniendo desde Bulawayo. Allí mismo, justo antes de la puerta del parque se encuentra el campamento principal donde se puede pernoctar con un horario de H-24, por estar fuera del parque. Los primeros 30 kilometros de parque transcurren por una carretera mas o menos asfaltada, luego el resto del parque se transita por pista, bien compactada, pero pista de tierra. En el caso de coincidir con la época de lluvias como la nuestra, necesitaras un vehículo de tracción integral para poder acercarte a los pans a ver la fauna. Presume el parque de tener una población de 40000 elefantes. Si, habéis leido bien la cifra...pues nosotros no vimos ni uno!!!! En mi modesta opinión creo que se debe a tres factores principalmente, el primero es que coincide el viaje con época de lluvias, cuando hay mucho agua por todo el parque y los animales estan totalmente dispersos, sin necesidad de ir a beber a los abrevaderos (pans) artificiales. La segunda, es la hora de nuestra visita. Ya todos sabemos que la mejor hora es al amanecer y al anochecer para avistar fauna. Nosotros entramos a las 9 de la mañana y salimos a las 4 de la tarde. Periodos que no coinciden con las mejores horas para avistar fauna. Y la tercera y para mí, la mas importante, es que no hay tantos elefantes como presumen los locales. Ahora bien, el parque es un espectáculo y deleite para los ojos paisajisticamente hablando. Tiene humedales, zonas montañosas, un frondoso bosque y muy poco turismo, que ultimamente es lo que mas deleita la vista. El parque esta un poco abandonado en cuanto a servicios. Los campamentos interiores estan bastante dejados de la mano de Dios, creo como consecuencia de la poco afluencia de visitantes que tiene el parque. Zimbabwe en los últimos años cada vez pierde mas turistas en contra de su hermana la Rodesia del Norte (Zambia) que aumenta el número anualmente. El parque además cuenta con numerosas plataformas de observación, únicos lugares donde se permite descender del vehículo a excepción de los campamentos. Nosotros abandonamos el parque por la puerta más próxima al campamento Sianmatella, en dirección a la localidad de Huawge.
                       
Nuestra siguiente paradas son las cataratas Victoria, pero esta vez desde el lado Zimbabwes. Recordar que en Julio del 2011 las visitamos por la parte de Zambia. Las vista desde Zimbabwe de la catarata es más panoramico que desde Zambia. El caudal de agua que baja por la catarata en esta época del año es brutal. Dicen que desde el lado Zimbabwes no te mojas apenas debido a la distancia a la catarata. Yo os puedo contar que nos hemos puesto de nuevo como sopas del impresionante caudal que traía el río Zambeze. La típica foto de rigor para demostrar que hemos estado allí con el explorador Livingstone y la visita al "danger point", mirador desde donde se aprecia la mejor panoramica de la gran catarata. Vista la catarata desde ambos paises me quedo con Zambia.
Hoy saldremos de Zimbabwe con una impresión un poco contrariada. Pensando y reflexionando sobre un país que no puede funcionar así. Con una extrema burocracia absurda, con una tasa de inflación dispartada debido a la aceptación del US$ como moneda oficial, con un abandono considerable de las instalaciones públicas y destinadas al turismo, que hacen a su vez que el turismo cada disminuya más. Con unos precios abusivos al turista para lo que hay que ver..y un país lleno de buscavidas y timadores, hacen que no te sientas del todo cómodo. Eso es lo que puedo contar desde mi breve experiencia en el país.
                       
Comentario de mi amigo Sudafricano Mike respecto a Zimbabwe " Nothing to see, only blacks..and hungry, dangerous country". Cada cual que lo interprete como quiera.

Notas de viaje:

Moneda oficial el US$.
Precio del diesel 1,35 us$ por litro. Ligeramente un poco más barato que Zambia.
Disiparatado y abusivo lo que pagamos por pernoctar en el Hwange Main Camp, con unos servicios deficientes, y la entrada al parque. Pernocta 15 US$ persona, entrada al parque 15US$ pp, entrada al parque vehículo 10US$. S18º 43.966´E 026º57.244´
Victoria Falls rest camp, magnifico camping de no ser por las discotecas con terraza que limitan con la valla del camping. La música suele para a las doce de la noche. 10US$ pp, 8US$ por coche. Internet, lavandería, WIFI de pago, restaurante bar y piscina.
Entrada a la catarata Vic Falls, 25 € pp. Se en €, o US$.
Kilometros: Parciales 914 Totales 8802 kilometros
                       
08 Febrero 2011. Zambia (Rodesia del Norte). PN. del bajo Zambeze.
 
Hemos entrado de nuevo en la amigable Zambia. Pais de paisajes increibles y de gente amable. Voy a obviar la cronica de las Victoria desde el lado de Zambia pues ya se describieron en Julio del 2011. Entramos en el PN del bajo Zambeze, paraiso de pescadores y el Eden de los elefantes.
Llegamos al puesto fronterizo que limita Zimbabwe con Zambia. Desde el lado Zimbabwes nada tiene que ver con el que pasamos hace unos dias entre Sudafrica y Zambia. Este paso es mucho más ordenado y limpio. Con menos afluencia de publico y funcionarios más educados. Sellamos la salida del carnet de passage y los pasaportes y en menos de 20 minutos estabamos en el control de Zambia. La frontera de Zambia tambien es ordenada y con poquisima gente. Casi estamos solos. Tenetr en cuenta que por estas dos fronteras pasa todo el turismo que quiere ver las cataratas desde ambos paises, y eso claro está..se nota. Vigilancia policial, infraestructuras limpias y personal eficaz.

Lo primero, cambiar euros o dolares a kuachas. Hay que regatear porque el cambio que te dan es muy desfavorable. Cambiar lo justo, pues luego en Livingstone podreis cambiar a mucho mejor rate. Intertarlo siempre en un banco y no en una casa de cambio. En la casa de cambio 1€=6000 Kw. El el banco 1€=6500 Kw. La diferencia es abismal.

En la frontera de Zambia hay que sacar visado y sellar pasaporte, luego pasar a los tramites del vehiculo, sellar carne de passage, pagar tasa de CO y la tasa de careteras. Tambien sacar seguro obligatorio a tercenos. En nuestro caso como ya teniamos el seguro de Comesa, no tuvimos que contratarlo. En notas de viaje os daré una información más detallada sobre los costes. No te examinan en vehiculo y los tramites duran como unos 30 minutos. Un autnetico lujo para tratarse de Africa. Nada que ver si pasas a Zambia desde Botswana por paso de Kuzungula.

Como os comenté en el prólogo no comentare nada e las victoria en el lado de Zambia pues ya se comentaron en la crónica de Africa, Julio 2010. Jorge y Luis y pasaron a verlas, y al igual que yo, nos quedamos con el lado de Zambia antes que con el de Zimbabwe. Ahi coincidimos los tres. Que ya es raro.

Lo mismo que Livingstone, se comentó en el anterior viaje. Nos volvimos a quedar en el estupendo Backpaker Jolly boys, donde conocimos a un autentico personaje japones que se estaba dando la vuelta al mundo en moto. Gran tipo. Ni idea de mecanica pero con mas moral que el alcoyano, y con menos musculos que Rocinante. Admirable este Ling Chú.

Enfilamos la caretera T1 hasta la confluencia con la T2 que nos lleva por el oeste hasta Chirindu, en la frontera con Zimbabwe, para tomar una pista al norte direccion en PN. del bajo Zambeze. La carretera es de asfalto muy bueno, con un trafico casi nulo de coches, pero si de grandes camiones pesados. Es un terrerno muy montañoso de continuos puertos, aunque cortos, bastante pronunciados. En los casi 450 kilometros de viaje no hemos visto un solo contril policial, a diferencia de la aberración de su vecina Zimbabwe. La gente es amigable y los niños no paran de saludarte con las manos al pasar. El paisaje es tremendamente verde, me recuerda al viaje que hice a Colombia por la Panamericana. No se si este paisaje se volvera amarillo y triste en la epoca de sequia, pero desde luego este pais está pidiendo a gritos una fuerte inversión extrangera que lo saque de la miseria y del l subdesarrolo en la que esta sumergida. Tiene tanto terreno por cultiva,r por aprovechar que da pena que la gente viva así.
Al llegar a localidad de Chirundu, que por cierto no hay combustible, más que en el mercado negro, cosa muy poco aconsejable si teneis aprecio a vuestra bomba inyectora, tomamos una pista en estado lamentable hacia el PN del bajo Zambeze. Decidimos pasar la noche en las puertas el parque, en el Gwabi Lodge. Este parque esta ahora de moda en la tempora seca pues donde viene mucho norte americano a pescar. En nuestra epoca de lluvias, el turismo es casi nulo pues las pistas se convierten impracticabes. Pues según esto, a la mañana siguiente, viendo la previsión de lluvia y la que se venía encima, decidimos hacer la visita en motoras desde el lodge. La verda es la mejor forma de ver el parque. Avistamos cientos de hipòs, cocodrilos y elefantes, disfrutando al máximo de las aguas del rio Zambeze. Por cierto para acceder al parque hay que cruzar el río, y siempre hay algún espabilado como en todos los sitios que quiere hacer su Agosto con nosotros. Vamos que nos pedía 35US$ por cruzar el rio. Pues ahí se quedó, porque no aceptamos el chantaje...y desde luego que acertamos, ese mismo día cayo una de pelicula, que nos hubiese impedido ver el parque con el Uni.

Ya terminada nuestra visita, que nos ha encantado a los tres, nos dirigimos deshaciedo camino hacia Lusaca. Ciudad que no tiene ningun tipo de atractivo lo mires por donde lo mires. La unica razón `para parar en ella es para ahcer aprovisionamiento de viveres y quizás algun que otro repuesto.

Desde Lusaca tambien por carretera T4, bien asfaltada y bellos paisajes, enfilamos al parque nacional Sur Luangwa.

Notas de viaje:

Costes de la entrada a Zambia :Visado de una entrada 50US$. Tasa de CO <2000cc 100.000Kw. Tasa de carreteras 20US$:.Seguro Comesa. El tipo de moneda que reflejo es el que se usa. No me pregunteis por que unas veces te cobran el dolares y otras en kuachas. Ls tramites son muiy sencillos en esta frontera. No necesitais buscavidas que os vayan guiando de ventana en ventana.
Gasolina todavía mas cara que en Zimbabwe. 7500kw litro. mas menos 1,2€ litro de diesel.
Back packers Jolly Boys, Livingstone. 6US$ por persona. Coche gratis. Wifi de pago. Formidable lugar. S17º 50.877´E025º 51.243´
Logde Gwabi, con camping.Proximo a la puerta sur del PN bajo Zambeze. Con todas las comodidades y una vista al rio única. Organiza paseos en barca y tiene combustible, aunque un 20% mas cara que en las estaciones de servicio. Dormir 50.000kw pp. Media jornada de bote 300000kw más el combustible gastado.S15º 57.076´E028º 51.595´.
Kuangwa Bridge Camp. En la carretera T4, pasado ya Lusaca y dirección al PN. Luangwa. Camping rustico. Bien situado y de gente amable. 45000 kw pp. Coche incluido. No hay WIFI. Tienen grupo electrogeno que apagan a las 21.00 horas. S15º 00.310´ E020º 12.900´
Electricidad. Enchufe de tres patillas rectangulares.
Kilometros: Parciales 942 Totales 9744 kilometros
12 Febrero 2011. El infierno en el que nos metimos y el PN Luangwa.
 
Dicen que África es imprevisible. La verdad que lo es y en temporada de lluvias se puede volver tan traicionera como para poder truncar todos tus planes, volver con una cura de humildad o pensar no volver jamás. Ese es lo que nos paso esa noche de pesadilla de camino al PN. Lugandwa.

Todo parecía bajo control. Mañana soleada, con buena temperatura, carretera más o menos en buenas condiciones el Unimog rodando como un reloj. LLegamos a la localidad de Petauke, donde repostamos para empezar la aventura. Tomamos la pista que nos lleva hacia el norte, al poblado de Sandwe. Pista que según la cartografía Michelin y la Raise no es una pista secundaria sino una principal. Los 70 kilometros que separan Petauke de Sandwe los recorremos de una manera lenta y tranquila, pues la pista es algo angosta, con piedras y un poco encajonada. Nos lleva mas de cuatro horas en cubrir la distancia. Al llegar a Sandwe preguntamos a un lugareño como continua el camino desde allí hasta el campamento Scout en Nyamaluya. Su respuesta no pudo ser mas clara " en esta época del año esa pista es intransitable, ahora bien, lleva cuatro dias sin llover, encontraréis mucho barro pero a lo mejor podréis llegar al campamento". Basta que nos digan que a lo mejor podemos llegar al campamento para tomarnoslo casi como un desafío. ¡¡que ignorantes, en insensatos...Africa es imprevisible!!!!!!

Enfilamos la pista, muy seguros, sabiendo que con un Unimog hay pocas cosas terrestres que nos puedan detener. Empiezan a llegar los problemas y las zonas húmedas, blandas y complicadas. La verdad que el Unimog es un auténtico tanque. Se iba defendiendo de las pequeñas trampas, hasta que a medida que íbamos penetrando mas y mas en nuestro recorrido, ya no le sobraba tanto a la máquina. Empezamos a circular con el 4x4 constantemente y de ahí a los bloqueos del diferencial de ambos ejes casi también de una manera constante. En el viaje a Sudamerica solo use los bloqueos en dos ocasiones, el el salar de Uyuni, cuando me quedé atascado por dos días y en Otabalo, Colombia, cuando calló tal tormenta que nos quedamos atrapados en una pista de montaña. ...Pero esto es África!!. Al Uni le cuesta cada vez más avanzar, la pista esta tan blanda, que se hunde constantemente hasta llegar un momento que se nos hunde de un lado y ya no es posible continuar. Afortunadamente había un talud en el lado derecho, que nos paró el vuelco. Tuvimos también la suerte que nos ocurriera cerca de un poblado, que rápidamente se revolucionó y acudió en nuestra ayuda sin dilación. A los dos minutos teniamos allí a 6 jovenes dispuesto a darlo todo por sacarnos. Así que entre ellos, Jorge, Luis, y el winch tan potente que llevamos en el morro, pudimos sacar el Uni despues de una hora de trabajo. Tuvimos luego que celebrarlo con unas cervezas y una propina. Estaba ya casi anocheciendo y todavía nos quedaban 45 kilometros para llegar al campamento. ...pero la fiesta no había hecho más que comenzar .Empezaron los vadeos de un metro, mas barro, los nervios y el ultimo vadeo....dos metros de profundidad. Veíamos que nos llevaba la corriente. el unimog tiraba de motor como un salvaje, pero nosotros veíamos que el nivel del agua cubría primeramente el parachoques, luego las ruedas y cuando nos quisimos dar cuenta el agua llegaba al parabrisas. Fueron unos momentos de tensión y de rezar porque no se sumergiera mas. Yo ya dudaba si estábamos rozando los limetas del vehículo. Despues de recorrer mas de 100 metros en esas circunstancias, llegamos a la otra orilla. Casi se nos para el corazón a los tres despues de la experiencia, pero ahí seguía el Unimog, con el motor en funcionamiento. Gracias a su diseño, sus ejes portantes, el snorque, l pudimos salir de semejante trampa. Mis amigos me decián.."si no lo veo no lo creo....es increíble de donde nos ha sacado el aparato".
Pero lo peor de todo es que habíamos pasado lo que en aviación se llama el PNR o punto de no retorno. Inviable e impensable volver de nuevo sobre nuestros pasos. Ya no nos quedaba más que continuar y rezar que no hubiese más vadeos similares delante de nosotros y que por Dios!!! que no lloviera!!!! ...pues Dios no se acordó mucho de nosotros o si, porque empezó a llover de una manera ya descontrolada. Ya había caído la noche y intentábamos llegar al campamento fuera como fuese en medio de aquel laberinto. Pero un árbol caído en medio de la pista, nos obligó a tener que abrir una ruta paralela en medio de los cañaverales y el bambú. Tardamos más de dos horas en bypasear el árbol. y despues de ese, otro y luego otro...nos fallaban las fuerzas y la moral cada vez se mellaba más. El agua arreciaba con fuerza y la pista llego un momento en que apenas se distinguía del agua que caía. Por mi cabeza ya solo pasaba una idea. Si para atrás no se puede volver y para delante se pone a llover por una semana como, como viene siendo habitual en esta época del año, nos toca dejar aquí el Uni hasta que venga la estación seca.

Llegamos de nuevo en medio de la noche a a otro río que pudimos vadear sin mucha dificultad pero lo que no pudimos fue remontar la margen del otro lado. El Unimog fue incapaz de trepar por la empinada pista con el barrizal que se había formado. Estábamos con la ruedas metidas en el río, sin posibilidad de remontar el talud que nos llevaba a la orilla y viendo como el nivel del río subía a marchas forzadas debido al aguacero que nos estaba cayendo. Decidimos dar la vuelta, volver a vadear el río y buscar un lugar seguro. Un poblado que habíamos pasado hacia un kilometro iba a ser nuestro motel improvisado. Así que a las tres de la mañana allí terminamos al lado de una choza, agotados y en mi cabeza solo una idea. El Unimog se queda aquí hasta la temporada seca!!

A las cuatro y media de la mañana el poblado empeza a despertar. Fuimos enseguida la atracción de feria del día. Nos habíamos acostado a las tres, pero se merecían que bajara a hablar con ellos, al fin y al cabo, hemos sido nosotros los que nos hemos tomado la libertad de pernoctar en su territorio sin ningún tipo de permiso.

Yo no había dormido nada, pensando en como planear la vuelta a casa, como dejar allí el vehículo de la forma más segura posible, en como conseguir los días para volver en la estación seca a por el y la enorme putada que les iba a hacer a mis compañeros de viaje,...pero no siempre se gana y hay que aceptar las derrotas y la nuestra era contundente.

Me bajé a hablar con ellos y la amabilidad y el cariño con el que me tratataron fue alucinante. Me dijeron que no me preocupase, que no iba a llover ese mismo día y que prepararían una cuadrilla de jovenes con azadones para acompañarnos abriendo el camino hasta una zona ya segura. Así que despues de oír tan grata noticia, les pedi permiso para volver a la cama de nuevo, porque no era persona.

Esta vez si dormí con la mente tranquila, hasta las siete, que oí sus voces de "Mzungu, Unimog...Mzungu Unimog" que viene a significar, " hombre blanco del Unimog....... " ahí estaba ya la cuadrilla preparada, cuatro jovenes con azadas listos para la batalla.

Vadeamos de nuevo el río y dejaron la empinada subida como una autopista. Efectivamente sus previsiones meteorológicas fueron correctas. El sol empezó a brillar con fuerza y los caminos comenzaron a orearse a marchas forzadas. Un vez superado este paso del río, nos fuimos todos en el Unimog al siguiente paso, un puente de piedra que se había llevado la corriente. Piedra a piedra fueron reconstruyendo el puente , para por fin afrontar la última prueba que nos llevaría al campamento Scout. Despues del trabajo bien hecho, una cerveza para celebrarlo entre todos y sus honorarios 10US$ por barba. Un precio justo teniendo en cuenta que se tenían que volver casi 7 kilometros andando al poblado.

Del campamento Scout al Tundwe River Lodge la cosa mejoró pero tampoco para tirar cohetes. Nos volvimos a quedar atollados de nuevo en otro paso. Esta vez si nos sacó el Winch sin ninguna dificultad. Ya caía la noche y llegamos a nuestro objetivo, el pueblo de Mfuwe. Todo el día para andar 40 kilometros, pero al menos hemos llegado a algo medianamente civilizado. Yo ya con la mente tranquila sabiendo que el Unimog de momento no se quedaba en África, porque a puntito hemos estado de dejarlo una temporadita.

El día siguiente, desde el Croc village camp site, lo dedicamos a hacer las tareas de mantenimiento que se requieren cuando se ha sometido al vehículo a tanto esfuerzo y vadeos. Lo primero que vemos es que se nos ha ido un reten de la rueda delantera derecha. Afortunadamente lo llevábamos de repuesto, así que se cambió allí mismo. Lo segundo fue cambiar todos los aceites de transmisión del camión. Tiene un total de 8 depositos con una capacidad total de 10 litros. Mandamos a un empleado del camping al pueblo a comprar SAE 90 de engranajes para poder realizar la tarea.Entre unas cosas y otras echamos todo el día en poner el camión listo para nuestro siguiente objetivo. El parque nacional South Luangwa.

Este parque es el mas importante y visitado de Zambia. Dicen que se pueden ver en el los 5 grandes. Tiene un pequeño y ya repetido problema, en épocas de lluvias se vuelve casi intransitable. Nuestra idea original era atravesar el parque de sur a norte a través de la puerta Chifungwe y enlazar desde allí con la carretera principal N2 que nos llevaría a la frontera con Tanzania. Nos advierten que esa ruta esta impracticable y que es una locura intentarla. A la vista de la reciente experiencia sufrida dias atrás decidimos ni tan siquiera intentar semejante hazaña. Ya hemos tenido suficiente! Esto nos va a llevar a dar un drástico cambio al viaje. Para salir del país o vuelves por Lusaka dando un rodeo de 1500 kilometros o entramos en Malaui para desde allí pasar a Tanzania.
Visitamos el parque por las pistas principales. Un parque muy bonito y muy caro. Dormir dentro de alguno de sus lodges cuesta la friolera de 500US$ americanos por persona. Esta claro para quien esta orientado este tipo de turismo. Americano de alto poder adquisitivo. Se los veía transitar en los Toyotas descapotados del Lodge, o almorzando con cocineros privados en medio del parque. Nosotros solo pudimos ver como parte adicional de nuestra colección de animales, uno de los 5 grandes, el búfalo. Despues de recorrer los PN de Botswana, Namibia, Sudafrica, Zimbabwe,Zambia...ya me parecen casi todos iguales....

LA decisión esta tomada, nos vamos por Malaui. Tenemos un ligero problema. No hay combustible en Malaui así que llenaremos a tope nuestros tanques en la ciudad fronteriza de Chipata, para atravesar Malaui y llegar a Tanzania sin repostar.

Otra cosa curiosa que hemos vivido estos últimos día en Zambia ha sido la Copa Africana de Futbol. Mira por donde esta noche se ha proclamado Zambia ganadora por penaltis a Costa de Marfil. Es la primera vez que Zambia gana la copa Africana y el país es una auténtica locura. Es una fiesta absoluta!!! Aunque a mi personalmente no me gusta el fútbol, tengo que reconocer que abre muchas puertas y más si eres español, con eso de ganar la eurocopa y el mundial.
Zambia nos ha dejado un excelente recuerdo de sus gentes. Es un país de unos paisajes y riquezas increíbles que poco a poco tiene que ir despertanto al desarrollo y a la inversión. La empresa turística puede que sea en un futuro una de las soluciones a su subdesarrollo. Es un país aunque con muchas carencias te hace sentir muy cómodo, que al fin y al cabo es lo más importante, porque a lo otro te adaptas.

Notas de viaje:

Coste de la entrada al parque South Luanda. 30US$ p/p más 30US$ por el Unimog. Los coches ligeros 15US$.
Croc village camp. Increíble camping en el pueblo de Mfuwe. Podríamos decir que es de lujo. un fantástico bar, piscina, cada parcela con merendero y unas viastas al río Luagwa, con una famila de Hipos de manera permanente frente al campamento,esto que es una delicia. 7.5 US$ p/p. Un regalo. S13º 06.052´E031º 47.744´
A la vuelta a España colgaremos los videos.
Kilometros: Parciales 440Totales 10184 kilometros.
 
14 Febrero 2011. Malawi.
Al final cruzamos Malawi al no poder hacer el paso norte del PN south Luangwa. Un país bastante desconocido que normalmente el viajero lo cruza casi de paso buscando a su vecina Tanzania. Aun así nos sorprendió la belleza de sus paisajes y de su homónimo lago, el Malawi.

Desde Mfuwe cogemos la pista que nos lleva a la ciudad fronteriza de Chipata. Una pista de 130 kilometros en pesimas condiciones menos los últimos 30 kilometros de son de asfalto. La ciudad de Chipata esta llena de vida, y jubilo después de ganar Zambia la copa de África. Es una ciudad con buenos servicios, un buen supermercado de la cadena Spar y bancos para cambiar dinero. Debido al desabastecimiento total en Malawi, es conveniente hacer compra y llenar los tanques de combustible, pues el país que viene está en pesimas condiciones. Cruzamos la frontera de Zambia rápidamente, sello en el pasaporte y en el carne de passage. Al igual ocurre en el puesto fronterizo de Malawi. Sello en el pasaporte, pues no se necesita visado o es gratis y va anexo con el sello y entrada en el carne de passage. Nos lleva tan solo 10 minutos hacer el tramite. También es verdad que la aduana se encuentra casi vacía por no decir que somos los únicos en esa hora de la tarde. Conviene llevar el seguro Comesa porque te lo pedirán en algún chequeo de policía. Nuestra ruta discurre desde Chipata hasta Mchinji y de allí a interceptar la M1 próximos a Kasungu, que no abandonaremos hasta la misma frontera con Tanzania.
La travesía discurre por una carretera perfectamente asfaltada sin apenas trafico, que me imagino debido a la falta de suministro de combustible en sus estaciones de servicio. El país se nota a primera vista que no funciona como debe de ser. Si hemos visto carencias en Zambia y Zimbabwe, lo de Malawi es casi miserable. Frente a sus magníficos paisajes montañosos y con una vegetación exsuberante, choca su dejadez y la carencia de las más minimas infraestructuras y servicios.Chabolas que se hacen llamar hospitales, basura en las calles, miseria. Multitud de camiones volcados en sus puertos de montaña sin asistencia mecanica ni grúas para poder rescatarlos. Talleres improvisados en medio de la calzada esperando una ayuda que no se sabe lo que puede llegar a tardar. Y lo que menos me gustó de la travesía es la tala indiscriminada de coníferas que se esta efectuando en el país. Me llamó mucho la atención ver impresionantes bosques de pinos pero también me sorprendió a medida que avanzábamos en nuestro camino como iba desapareciendo ese masa arbórea por talas indiscriminadas o incendios me imagino intencionados.

Las carreteras estan pobladas de gente en vez de por coches. Un ir y venir por toda la carretera de caravanas de muchedumbre que yo no me explico a día de hoy hacia donde van. Es como un mercado a lo largo de decenas de kilometros, estés donde estés. Mujeres vendiendo fruta, hombres arreglando bicicletas (el vehículo nacional al no haber combustible), niños de apenas dos años solos como si fuese el parque del barrio y mucha gente joven sentada el las cunetas o proximas a las poblaciones sin hacer nada. No se el índice de paro del país pero tiene que ser alarmante. Eso si, tengo que decir que la gente es muy amable y cercana, además de respetuosa. Hemos parado en la carretera un par de veces a comer algo y no se ha acercado nadie y mira que pasó gente. Nada que ver con nuestro vecino Marruecos que se acercan como moscas a la miel.

Al segundo día de entrar en Malawi divisamos el gran lago en su parte más meridional. Es lo único que a día de hoy puede atraer algo de turismo. Hay una cierta infraestructura, si a eso se le puede calificar con esa palabra y las orillas del lago tienen pequeñas playas para disfrute de sus bañistas.
Los controles de policía que apenas existían al comienzo de la entrada en el país empiezan a ser frecuentes según te acercas a la frontera con Tanzania....y por primera vez he sido multado por exceso de velocidad. Me comí una limitación de 50km/h y pasé a 70Km/h. Multa de 25 €.. Les pedí que por favor me enseñaran donde estaba esa señal porque yo no la he había visto a mi paso. Amablemente el sargento se subió al camión y me dijo " da la vuelta que está un kilometro de aquí"...y claro ahí estaba. Nos lo tomamos a bien, bromeamos todos , nos hicimos unas fotos juntos y seguimos el camino. Cuando uno infringe una norma y te multan por ello, pues a callar. Lo que no me sentó también es que a 40 kilómetros de la frontera con Tanzania nos volvieran a multar por no llevar unas bandas reflectantes blancas delante y rojas detras. Me fastidia no porque tenga que llevarlas y no lo hice, bien es verdad que no encontré donde comprarlas, sino porque los coches van sin luces, las furgonetas atestadas de gente, los camiones con más de 50 pasajeros en sus cajas, con sobre peso hasta reventar y no pasa nada, pero claro ven a un europeo con dolares y ya sabes. Nos pidieron 25€ por la infracción, al final despues de protestar y decir que no teniamos más dinero en moneda local, se redujo la infracción a 10€. La paciencia que a veces tiene que tener uno para no llevarse los controles por delante.

Han sido 700 kilometros de travesía para cruzar Malawi, la anécdota de la policía, la dulzura de sus gentes, la grandiosidad de su lago, las penosas condiciones del país y la belleza de sus paisajes. Eso es lo que tengo que reseñar de este país que ha pasado como para casi todos los viajantes que pisan en el...de paso.



Notas de viaje:

Visado en Malawi gratuito.
Sellar carne de passage.Tener seguro de Comesa.
La moneda local es la Kuacha Malawi que equivale a 1€=210 KW.
Total desabastecimiento de combustible y de materias básicas en todo el país.
Rezar para no tener una avería en las carreteras porque no vas a recibir ningún tipo de ayuda. Viereis la cantidad de vehículos pesados que hay en la vía.
No circular de noche. La carretera esta llena de transeúntes en ambos sentidos que son difíciles de esquivar.
Ojo a los limites de velocidad.
Ni que decir tiene que ojo a los buscavidas de las aduanas. No deis pie a ninguna ayuda.
Camping Mama-Rula. Ciudad de Chipata. Camping a 4 kilometros de la ciudad, un poco dejado y destartalado pero con un buen SportBar. Regentado por una gran Señora o señora grande más bien de origen nórdico. 35000kw p/p. S13º35.440´E032º 36.426´
Kasito Lodge. Antigua casa colonial donde se puede acampar pero no tiene ducha ni toma de corriente. Es una antigua casa forestal cuyo encargado se llama Josep. Un hombre muy amable y servicial. Se encuentra ya en Malawi, cerca de la localidad de Jenda, en la misma M1. Es un buen punto intermedio para llegar a Tanzania. 3€ p/p
Kilometros: Parciales 576 Totales 10760 kilometros 
17 Febrero 2011. Tanzania. Dodoma, capital de Tanzania
 
Tanzania. Muchos dicen que es el mejor país de África, por paisajes, fauna y safaris. Nosotros acabamos de entrar, la bienvenida es calurosa y amable. Nos dirigimos como cohetes a nuestro primer objetivo significativo, el monte mas elevado de África, su Kilimajaro.
El paso aduanero a Tanzania lo realizamos por Malawi, como reseñamos el el capitulo anterior. El paso tanzano en la localidad de Kaporo, se hace de una manera rápida y comodoma. En notas de viaje se explican los detalles. Como en casi todos los pasos aduaneros que vamos cruzando, el monotema es fútbol, Real Madrid..Barcelona...Manchester United....es increíble esto del futbol...al final como os decía anteriormente, me voy a tener que aficionar. Tanzania es una país también en la cola de los países industrializados, nada que ver con Malawi, que debe de ser el farolillo rojo. Es un país que vive casi completamente de una agricultura de minifundios y de su ganadería. Ahora el turismo de alto standing esta dejando multitud de divisas a un país que le aplasta su deuda externa y que esta ferreamente bajo control del Fondo Monetario Internacional. Rápidamente se ven las grandes diferencias entre el entorno rural y el urbano.

Numerosos bosques de pinos han dado paso al laterizante eucalipto. Tanzania debería ser un país con una riqueza forestal tremenda, que ya se han encargado de aniquilar y de reforestar con esta clase de árbol que contribuye tan poco al equilibrio biológico. Es como si estuvieses viajando por el norte de Europa. Montañoso, con grandes bosques verdes, húmedos.......debe ser porque estamos en plena época de lluvias, porque nunca pensé que Tanzania podría tener ese colorido tan clorofílico.
Nada mas cruzar la frontera por la población de Kaporo, la carretera trepa hasta los casi 2500 metros de elevación, serpenteando en un paisaje tremendamente verde, cubierto por plantaciones de té y maíz. Lo primero que te llama la atención es que la mayoría de las viviendas estan marcadas a spray rojo con la cruz de San Andrés. Algunas en sus fachadas y otras en sus puertas. No se salva ni una, cientos de kilometros acompañados de miles de cruces.

Al principio nos preguntábamos que podría ser,...un censo....una gamberrada......dos días más tarde nos dicen que son construcciones ilegales que el gobierno va a derribar. No se si finalmente se ejecutará la demolición pero lo que si van a necesitar es una escombrera más grande que el propio Serengueti.

Ya los tejados dejan de ser de paja para pasar a ser de chapa. Algo que puede ser puramente anecdótico, refleja una gran mejora en las condiciones de habitabilidad de las viviendas, sobre todo durante la época de lluvias.

Aunque la tasa de alfabetización ha caído dasticamente desde el 90% en la época de Nyrere hasta el lamentable 50% de hoy en día, se ven los críos con sus uniformes con la bandera de etiope corriendo por las calles, jugando al fútbol o en una disciplinada fila antes de entrar a clase. Parece que poco a poco esa tasa de educación va subiendo al suprimir las tasas para la enseñanza primaria. 
Las carreteras son de un asfalto escelente, el trafico ya empieza a ser intenso y su gran lacra, los autobuses que van como verdaderos locos llevandose por delante el que haga falta y los numerosos accidentes de camiones que se ven a lo largo de toda la travesía. Es escalofriante. Creía yo, ignorante de mi, que era imposible superar los elevados indices de siniestralidad de Bolivia, pues esta gente creo que los supera. Por favor mucho cuidado si venís con vuestro vehículo a Tanzania. Todas las precauciones son pocas con los autobuses y camiones.

Los controles de policía son numerosísimos. Intentan combatir lo que antes he mencionado. Con nosotros siempre han sido hasta el día de hoy de lo más atentos y respetuosos. Para evitar ese alto indice de siniestralidad y de atropellos, se ha plagado el país de badenes o "rompe muelles, guardias muertos", que hacen de lo más desagradable el transito, y sin señalizar.

Desde Iringa con dirección a la capital, DoDoma, abandonamos el asafalto, para adentrarnos inicialmente en una pista de montaña de 258 kilometros que nos llevará a la capital. La pista es de una belleza admirable, comenzamos por paisajes frondosos de montaña para terminar en la estepa tanzana, con pueblos masáis, acacias a los largo de nuestro camino y numerosos pastores con sus vacas y cabras de camino a los abrevaderos. Es una pista fascinante, pero muy lenta. Hay muchas piedras y mucha tule ondulé, que te hacen circular de una manera bastante incomoda. Nosotros hemos tardado dos dias en completar su recorrido, pero ha merecido la pena. Hasta aquí también han llegado los chinos. Estan intentando asfaltar esta pista. Toda la maquinaria es china, y parte de la mano de obra también. Son exconvictos que los han desterrado a trabajar aquí. Probablemente en 5 años este la pista asfaltada y ya no tendrá el mismo encanto que ahora.

La capital DoDoma, no tiene ningún encanto especial .La hemos utilizado para repostar y aprovisionarnos para la siguientes jornadas de viaje.

 Notas de viaje:

Paso fronterizo Tanzano. Expedición de visa en la misma frontera 50US$, comprueban que tienes ela cartilla de vacunación de la fiebre amarilla. Sellar el carne de passage del vehículo y además pagar un permiso temporal de importación 20US$ y la tasa de carreteras 5 US$. Todo muy rápido y ordenado.
El combustible ne Tanzania esta a 1€ litro. No es caro para esta parte de África
Seguro COMESA
Camping próximo a la frontera población de tukuya. Bongo Camping. Esta bien situado y es bonito, pero carece de luz artificial y de agua caliente. Gente muy atenta. 6US$ p/p. S09º 12.754´ E033º 38.342´
Camping a 50 kilómetros de Iringa por la carretera a Dodoma. Kisolanza Old Farm House. Un camping agreste. Suelen parar los camiones overlanders. Buenos servicios y agua caliente. No tiene luz. Muy animado. 7500 cht p/p. S08º 08.830´E035º 24.740´
Acampada libre en la pista entre Iringa y Dodoma. Lo mejor. Tranquilos y con fuego de campamento. S07º 8.770´E035º 57.603´
Kilometros: Parciales 953 Totales 11713 kilometros
 
19 Febrero 2011. El Kilimanjaro, Tanzania 
 

El coloso Africano no ha querido mostrarnos su rostro. Despues de casi mil kilometros buscando su preciosa cara, nos venimos con una gran decepción. Esto nos obligará a volver a Tanzania buscando de nuevo ver a su dios de las alturas.
Desde la capital, Dodoma, parte una pista en dirección norte , la A 104, de casi 300 kilometros de longitud, hasta la localidad de Arusha Centro de operaciones para las excursiones en esta nueva zona de Tanzania, plagada de turistas y tour operadores, que alejan un poco esa visión del África solitaria, bucólica, romántica que nos ha venido acostumbrando. La A 104 esta en penoso estado, eso estando seca, porque lloviendo se vuelve impracticable. Recorrer esa pista nos llevaría mas de dos días de traqueteo, alguna rotura y saturación física. Ya tuvimos suficiente en la jornada pasada con la pista que iba de Iringa a Dodoma.

Existe una alternativa, que esta casi terminada de asfaltar. La ruta es desde Dodoma, dirección Oeste `por asfalto hasta Manyoni, y de allí por asfalto también hasta Singida. El asafalto se termina como a 50 kilometros de la localidad de Babati., pero ahí siguen los chinos trabajando a marchas forzadas para terminarlo en un añito. Así que estara completamente asfaltada y aunque se dá un rodeo de casi 100 kilometros respecto a la A 104, de veras que merece la pena si queréis ganar tiempo y conservar mecanica. Lo único negativo, es que hemos omitido la gran estepa masai que recorre en su totalidad la A 104, pero como recompensa hemos pasado al lado del gran monte Hanang. 
Como antesala del gran Kilimanjaro, primero divisas el monte Hanang de 3420 metros, justo antes de la población de Babati. Ya pasada esta población y el paisaje cambia drásticamente. De estar practicamente solos durante toda nuestra travesía africana, empezamos a ver centenares de tour-operadores llevando a miles de turistas. Nos estamos aproximando a tres de los destinos mas visitados de África. El gran Kilimanjaro, el cráter del Gorongoro y el PN del Serengueti. Comprendo que no todo el mundo quiera ni pueda , viajar a nuestra manera, pero este tipo de turismo quita todo el romanticismo a nuestra África. Es como una gran colmena, que a las primeras luces del alba salen los todo terrenos repletos de guiris en busca de esa foto tan ansiada, y al caer la tarde, todo el mundo de vuelta con su recompensa.

Despues del monte Hanang se divisa el impresionente monte Meru de 4556. Este lleva a confusión con el Kilimanjaro. El rey esta justo detras de él. Pasada la población de Arusha, como a 50 kilometros, ya se empieza a ver la cima de África.

Nosotros en ningún momento nos planteamos subirla, lo primero por condición física y lo segundo por tiempo. Lleva unos seis días la ascensión, aclimatación y descenso. Lo máximo que hicimos fue acercarnos a la plataforma donde alpinistas y porteadores se reunen para ultimar preparativos antes del ascenso. 
Lo que hay que pagar por disfrutar de la ascensión al Kilimanjaro es simplemente escalofriamente. Unos 500US$. Esta claro que el turismo que viene aquí es muy especial, y como bien cuenta la guía Lonley planet, es imposible visitar Tanzania gastandose poco dinero..

Nosotros aunque partimos pronto de la población de Arusha camino del PN del Kilimanjaro, apenas pudimos ver desde lo lejos su cima. Enseguida se empezó a cubrir y al llegar a la plataforma de ascenso, estaba ya completamente nublado de tormentas. Por eso dije al principio de este capitulo, que nos había dejado con la miel en los labios. Lo vimos de lejos, pero nada más.

La población de Arusha se usa como centro de operaciones para visitar todo esto. Es una ciudad bulliciosa con toda clase de servicios y con infinidad de hoteles y lodge para dar cabida a tanto turista.El acceso a la ciudad desde Babati transcurre por una carretera bien asfaltada, y sin mayor dificultad. Es imposible tener tanta industria turística sin buenos accesos. Pero claro, estan los descerebrados de los conductores de autobuses que siguen haciendo de las suyas. Nos han vuelto a romper la luna del Unimog con una piedra. La pusimos hace bien poquito, en Johannesburgo. Cosas que pasan, contra esto no se puede luchar. Resignación!!
Acampada libre 3 kilometros al este de Manyoni. S05º 44.259´E034º 48.011´
Masai Campsite Arusha. Muy agreste y con unos servicios pésimos. Discobar al lado del camping que no para de rugir hasta las 2 de la mañana. 5US$ p/p.
impresionante subida a la plataforma del Kilimanjaro, a traves de un bosque tropical. Se puede estacionar sin costo en la plataforma.
Kilometros: Parciales 743 Totales 12456 kilometros
 
 
22 Febrero 2012. El Gorongoro, Serengueti y lago Victoria. Lo mejor de África.
 
Hemos llegado a los dos destinos mas visitados de África. El cráter del Gorongoro y el PN del Serengueti. Son los más visitados por algo. Hay pocas cosas tan imponentes en este planeta como estos dos parajes que lindan uno con el otro. Nunca podría haber experado tanta belleza y fascinación dentro del cráter.
Desde Arusha deshacemos parte del camino en dirección Oeste por la A 104 hasta Makuyoni. Desde allí dirección noroeste subiendo una pequeño puerto desde el que se divisa el lago Manyana, llegamos a la puerta sur del Pn Gorongoro, concretamente a la puerta Lodoare. Hasta aquí el recorrido transcurre por un asfalto en buen estado hasta la misma puerta del parque.
El parque abre a las 06.00 pero el acceso al interior del cráter se abre a las 07.00. Conviene estar a las 07.00 en la misma puerta porque el ascenso a la puerta del cráter se realiza por una pista en malas condiciones, estrecha, resbaladiza, con bruma y con bastante trafico que viene achuchando como locos. Nos llevó mas de una hora el ascenso, pero una vez divisas el interior del cráter, con sus 20 kilometros de diámetro, parece que te has transportado a otro tiempo. Seguro que Spilbert se inspiró aquí con su parque jurásico. Al asomarte al cráter, el paisaje cambia drásticamente y pasas de la subida tropical a la vasta estepa africana, pero con miles de animales en su interior. Tu imaginación empieza a volar y te imaginas como es posible tanta diversidad biológica dentro del cráter, a mi me pareció el mismísimo arca de Noé. Vas poco a poco descendiendo en su interior y te empiezas a emborrachar de tanto animal, cientos de ñues, miles de cebras, antílopes, gacelas, elefantes. En su gran lago central estan los hipos, cocodrilos...no pararía de enumerar especies y no acabaría nunca. Pero todo esto tiene su precio, tanta diversidad encerrada en el interior del cráter lo convierte en uno de los mayores atractivos de áfrica y el numero de vehículos con turistas dentro es decorazonador. El año pasado visitaron el cráter mas de 700.000 personas. Decían que iban a restringir el acceso al incesante numero de vehículos, pero de momento lo único que han hecho ha sido restringirlo a los vehículos pesados y ahí estamos nosotros. 
Como la entrada al parque la hicimos a las 6 de la mañana, que era totalmente de noche, no se percataron de las dimensiones del Unimog. Nos cobraron la tarifa de vehículo ligero, pero cuando llegamos a la puerta del cráter ya había amanecido y entonces si que fueron rotundos. "ese vehículo no puede pasar es muy pesado". Lo tipico en estos casos, la discusión, el ruego y el no como respuesta. Esperamos durante mas de una hora a que viniese su jefe para ver si entraba en razones. El jefe llegó y la respuesta fue la misma "no". Estuvimos con el razonando que veniamos de muy lejos para ver el cráter y que en la entrada al parque nos habían dado el OK con el Unimog. ¿por que no nos dejaban bajar ahora cuando nos tenían que haber parado en la puerta de entrada a la parque y no ahora? Finalmente accedió en llamar al jefe del parque. Bueno despues de mucho deliberar y de prometerle que pondríamos en nuestra web que estaba absolutamente prohibido la entrada de vehículos pesados al cráter, cosa que ya estoy haceindo, decidió perdonarlos casi la vida y ceder a nuestro requerimiento. Sigo diciendo que los tanzanos son gente amable y razonable. Entendió la gran putada que hubiese sido para nosotros no poder acceder al parque y también vio que habíamos pagado la desorbitada tasa de acceso con vehículo propio, 200US$.
De veras, si estáis pensando hacer un buen viaje, y también pensando en gastaros un poco mas de dinero del habitual, plantearos visitar el cráter del Gorongoro. Ya a estas alturas me van impresionando cada vez menos cosas y esta si me ha dejado con la boca abierta.

El PN del Gorongoro y el PN del Serengueti estan fisicamente unidos. Solo les separa la puerta de Naabi Hill gate. Desde el cráter hasta esta puerta del Serengueti hay 65 kilometros de pista, simplemente infernal. Una toule ondule como nunca había visto. El camión parecía que se desarmaba, se desintegraba. No superamos en ningún momento los 15 kilometros a la hora. Nuestros calculos fueron totalmente erróneos a la hora de calcular la llegada al Serengueti y se nos hizo de noche dentro del PN Gorongoro. Esta estrictamente prohibida la pernocta dentro del parque a no ser que estés en un lodge o en un campamento ya reservado, que no era nuestro caso. Nos aconsejaron que dirimiéramos en la puerta del museo arqueológico de Oldubai. Curiosamente lo habíamos visitado hacia poco más de una hora y no quedaba muy lejos de nuestra posición así que para ya que fuimos, llegando ya totalmente anochecido, nos recibió un guardián masai. El hombre no hablaba ingles y cuando nos vio parecía que había aterrizado un Ovni. Le dimos un bocata de jamón Navidul y una cocacola de lata, que no fue capaz de saber como se abría. Se la tuvimos que abrir nosotros y cuando salió el gas de golpe casi echa a correr. ¡que mundos tan distintos! 

El museo de Oldubai tiene la importancia histórica que se merece, porque aquí se descubrió el cráneo que iba a cambiar parte de la teoría del concepto evolutivo del hombre. Aquí se encontró el primer cráneo de Homo habilis. No hay nada en su interior original solo posters y murales, que podéis ver perfectamente en google.Es mas el hecho de estar donde se descubrió el cireneo que lo que puede mostrar el museo. Otra cosa es que queráis colaborar con una buena causa y acercarte para pagar la entrada.

A la mañana siguiente, despues de un madrugón de bigotes llegamos a la puerta del PN del Serengueti Naabi Hill. Todavía tengo en mi retina los poblados masáis en nuestra ruta por el Gorongoro, como fortificaciones, totalmete rodeados de espinos de acacias para proteger su ganado y ellos mismos de los depredadores. O el guerrero-cazador masai, en medio de la llanura, anocheciendo, con su vestido rojo, caminando a toda prisa, con su lanza en la mano en busca de la ansiada caza. Es increíble verlos en medio de las llanuras de áfrica. Lastima no disponer de fotos debido a la poca luminosidad y la lo lejos que se encontraban. Son pueblos que viven casi completamente de su ganado y de la caza. Comen su carne y sobre todo su sangre. Es un pueblo que ha sabido no contaminarse de toda la influencia extranjera que los rodea. Viven en sus poblados, se relacionan entre ellos, son poligamos y las niñas son cedidas para su matrimonio por los padres. Se suelen casar hombres mayores con mujeres jovenes y una vez fallece el hombre, ellas no se vuelven a casar, por lo que hay numerosas mujeres viudas. Se reunen para cazar. es como un ritual y su rango dentro del clan depende de la eficacia como cazador. 
En la entrada al Serengueti, volvemos a pasar como vehículo liviano. La diferencia de tarifas es considerable, de pagar 40US$ por el coche, a pagar 200US$ por vehículo pesado. No se si es que no querían ver lo que pasaba o es que no se daban cuenta. Las vastas llanuras del Serengueti son igual que lo que narran los documentales de la dos. Son espectaculares!!! Es la fauna en el estado más salvaje posible. En su propio habitad, en su propia supervivencia. Herbívoros alimentandose de pasto para servir de comida a los carnívoros.

Como tuvimos un pequeño problema mecánico debido a las fuertes vibraciones del gorongoro, tuvimos de nuevo que hacer noche en el Serengueti, en contra de nuestros planes. A la mañana siguiente vimos como globos aerostáticos sobrevolaban al amanecer las extensan sabanas. Nos acercamos al lugar donde tenían planeado el aterrizaje para inforemarnos, pero los 500 US$ por el viaje de una hora y media rapidamente nos disipó todas las dudas, aunque tengo que reconocer que tiene que ser una experiencia única.

En campamento de Seronera en el Serengueti, es el centro neurálgico del parque. Allí podrás encontrar desde combustible, a taller de reparación, centro de interpretación e información. Ojo a una cosa, del Serengueti no se puede acceder a Kenia por la frontera con el Masai Mara. La cerraron recientemente, con lo cual no te queda otro remedio que salir por la puerta oeste, Ndabaka, Justo al sur de la población de Bunda. Es buena salida, porque desde allí te puedes acercar a la pintoresco pueblo de Musoma, punto para observar el gigantesco lago Victoria, ultimo destino nuestro de Tanzania.

Tanzania nos ha cautivado, por sus increíbles paisajes, por la calidez de sus gentes, por la sonrisa de sus niños y por sus masáis. No dejéis de visitar este país, os cautivará. 

Notas de viaje:

Pernocta antes del PN del Gorongoro, el el pueblo de Karatú. Gorongoro Camp. 3€ p/p. Bien. Totalmente vacío por ser temporada baja. Gente amable. S02º 20.112' E035º 40.151´
Parque Nacional Gorongoro. Entrada 50US$ p/p. Vehículos livianos 40US$. Entrada al cráter vehículo propio 200US$.
Pernocta en el museo Olduvai. Gratis. No es sitio de acampada. S02º 59.772' E035º 21.120´
Puerta de acceso al PN del Serengueti Naabi Hill. 50US$ p/p, 40US$ vehículo liviano.
Pernocta en el camping publico Noguiri Camp. Servicios muy básicos. Solo agua. No hay luz ni agua caliente. Lo usan los camones overlander para pernoctar, pasas de la tranquilidad mas absoluta al gran bullicio si llegan dos camiones de esos que lo plagan todo de tiendas de campaña y descienden 30 personas. No nos cobraron nada. S02º 25.120´E034º 51.466´
Kilometros: Parciales 617 Totales 13073 kilometros
 
29 Febrero 2012. Kenia. Nairobi, la gran decepción.
 
Estamos en Kenia, país de referencia en el mundo occidental...pero es todo verdad? Donde esta Nairobi, esa Nairobi romántica, elegante, colonial,...que decepción,...que caos, que desorden, que lugar tan pésimo para vivir...donde esta Meryl Strip en sus memorias de Africa...dormiria algún día en Nairobi durante su rodaje?

Ya estamos en Kenia!!! Entramos por la frontera de Sirari-Isebanita. La salida de Tanzania se hace de una manera rapida y ordenada, sellamos el pasaporte y la salida en el carne de passage. Ahora ya estamos en el lado keniata, y por primera vez en el viaje, vemos funcionarios eficientes e informatizados. Nos sellan la entrada, nos cobran 50US$ a cada uno por la visa y nos toman foto y huellas dactilares electronicas...todo un avance para tratarse de áfrica. De la oficina de inmigración nos dirigimos a aduanas para hacer la entrada del camión. Es la primera vez que un funcionario de aduanas comprueba que el carne esta en vigor, hasta ahora nadie lo había hecho. Mira el peso real del vehículo en el carne y no en la documentación y sale al exterior a verificar que el peso es acorde con el volumen del vehículo. Toda una prueba de eficacia, nos quedamos con la boca abierta. También comprobó que el seguro COMESA estaba en vigor. Aparte de sellar el carne de pasaje, hay que pagar un impuesto de importación temporal del vehículo, pero nos dijo el funcionario, que si íbamos a estar menos de 7 días, estábamos exentos, y que si nos pasábamos, podíamos pagar el impuesto en alguna gran ciudad en las oficinas de Home office. Bienvenidos a la civilización.

Ya se nos hizo de noche en la aduana, y pudimos comprobar que circular por Kenia de noche, es una auténtica temeridad. Ya no es como en los otros países que hemos visitado, que el trafico es escaso y por la noche nulo. No!!!, en Kenia el trafico es considerable y por la noche es una auténtica jincana poder esquivar a los cientos de transeúntes por la calzada o los numerosos vehículos sin luces posteriores. Al final pernoctamos en un hotel de citas muy próximo a la frontera. El impresentable del dueño, despues de decirnos que no nos iba a cobrar nada, que éramos seres humanos y que estábamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, a la mañana siguiente nos cobró 15US$ por la pernocta. Pondré luego las coordenadas por si alguno se le echa la noche en la frontera y necesita un lugar donde pernoctar, pero ojo con el dueño, es el mismísimo Barrabas.

Para llegar a Nairobi, lo mejor es tomar la B3 y luego la A104. Nairobi esta a 2000 mts sobre el nivel del mar, lo que llaman en las tierras altas. La B3 que asciende por toda la montaña es una locura. Es lo más parecido a la panamericana en Colombia. Precipicios, camiones averiados, adelantamientos alocados, golpes....pero tiene una magnifica vista de todo el valle del Rift.

Ya habíamos leido en la Lonley Planet que Nairobi carecía de interes, pero uno tiene la esperanza, despues de ver tantas películas en el cine, de encontar algún vestigio, alguna prueba que la pueda relacionar con aquella época colonial. Nada!! Nada de nada!!! los grandes hoteles y palacios coloniales fueron derruidos con la independencia de Kenia. Ahora se ha convertido en una ciudad caótica, bulliciosa, con una arquitectura moderna horrorosa, con una pavimentación penosa y muy insegura por la noche, sobre todo el down town. Solo hay una zona de la ciudad que se libra un poco, que es "west land" o zona de blancos. Esta tomada por seguridad privada, que no duda un momento en arroyarte a media noche con un AK47 si te ven sospechoso. Ahí estan los buenos restaurantes y los bares de moda. También su gran centro comercial, donde se puede encontar casi de todo.
Nosotros llegamos el Jueves a Nairobi con dos objetivos bien marcados. El primero obtener las visas de Etiopia y Sudan y el segundo, poner a punto el camión, pues hemos llegado al ecuador del viaje.

Mucha atención a lo que voy a escribir ahora. La embajada de Etiopia en Nairobi, no expide ningún visado a no africanos para entrar por tierra desde Kenia a Etiopia. LLeva mas de un año sin hacerlo. Vosotros nos podéis imaginar la cantidad de gente que esta dejando los coches aparcados en el camping Jungle Juction, por no poder continuar viaje del sur al norte, esperando a ver si se resuelve la situación. Nosotros conseguimos de una manera casi milagrosa el visado, no voy a dar muchos detalles al respecto, pero tuvimos que mover los contactos diplomaticos de altos niveles para que nos lo concedieran. Ya sabéis, conviene tener amigos hasta en el infierno!!!!

El visado de Sudan no tiene mayor problema para conseguirlo, excepto que , piden una carta de recomendación de la embajada española. En nuestra embajada una señorita andaluza muy amable llamada Mercedes, te hará una nota verbal, que cumplirá el requisito de la embajada sudanesa. Luego en notas de viaje daré mas detalles.

Lo de la visa etiope explica un poco por qué en toda nuestra subida no hemos encontrado a ningún overlander en nuestro camino. Como lo vamos a encontrar si tiene restringido el paso por sus fronteras a todo no Africano!!! todavía se preguntaba la gente del camping, como demonios habíamos conseguido la Visa etiope en 24 horas!!!

Y ya como hasta el Martes iba a ser imposible recoger el visado de Sudan, nos dedicamos el fin de semana a quemar la noche de Nairobi, por cierto muy peculiar y animada. Tiene fama de ello.

Nairobi es un auténtico puticlub nocturno. No exagero!! Miles de lumis, estan por toda la ciudad a la caza del mejor postor. Los bares estan abarrotados de ellas y llega un momento en que te agobian de tal manera, que uno quiere salir de allí corriendo por no poderse tomar una cerveza en paz. Preguntamos que donde podíamos ir donde no hubiese semejante panorama. Se reían de nosotros como diciendo " esto es Nairobi, el burdel mas grande de Africa" . Terminamos en la zona de los west land, en algún sitio, donde de verdad había estudiantes universitarios y gente de mejor porvenir. Luego daré mas detalles.

Aparte de lumis y proxenetas, el resto de la gente " normal" , es educada, culta, formada y muy amigable. Rapidamente intentan aproximarte a ti para charlar y que les cuentes que haces por su país. En ese sentido no tenemos queja.

Pero Nairobi es sobre todo el ecuador de todos los overlanders, tanto los que bajan como los que suben, y eso lo ha sabido aprovechar bien Christ, un alemán que con buen olfato ha montado el Jungle Juction. Un gran camping en medio de todo Nairobi, donde nos reunimos todos los que queremos cruzar áfrica en vehículo. Ha montado el mejor reclamo, un taller a la europea, donde las colas para reparación son eternas. No dan a basto los 2 operarios que tiene en el taller. Tiene decenas de motos esperando a reparación y algún que otro land rover. También te permite dejar el vehículo guardado en el camping a un precio módico, bien porque nos has conseguido la visa etiope, o porque te tienes que ir a tu país a trabajar una temporada antes de continuar viaje. No veáis lo que disfruté en este camping, estaba en mi salsa. No había mas que hierros. Steyr Pinzgauer (que recuerdos), Volvo Laplander, Unimog´s, Samal...y como dije antes, decenas de motos de todas las nacionalidades. Porque la pista que viene desde el norte, Moyale-Nairobi, no deja vehículo vivo, sobre todo las motos, que revientan todas las suspensiones en este tramo de 500 kilometros que comenzaremos mañana.
Nosotros también hemos aprovechado nuestro paso por el Jungle Juntion para poner a punto nuestro vehículo. Volvió a perder aceite por el reten que cambiamos en el Cocodrile camp, en Zambia. No sabemos si es que estaba defectuoso o es que lo montamos mal. El caso es que no teniamos más retenes de repuesto. En cuanto vi la perdida, llame a mi hermano para que organizase de nuevo el operativo. Dos retenes por si acaso y un rodamiento del buje, por si estuviese dañado. Otra vez la gente de Mercedes Baygosa Majadahonda (Valerio, Ricardo y Sergio) se portó fenomenal a la hora de seleccionar y pedir el repuesto a la central de Miralcampo. Ahora hay un nuevo eslabón de la cadena, DHL. Ahí tengo que dar las gracias muy encarecidamente a Aranxta, la mujer de mi amigo Fernando (Valdes), por su labor dentro de la empresa DHL,que ha hecho que las piezas estuviesen en Nairobi en tan solo tres días y libre de aduanas. Un auténtico prodigio, para tratarse de África.

Así que despues de recoger el repuesto en la central de DHL en Nairobi, nos fuimos a la Mercedes DT Dobie de Nairobi, para hacerle una lectura a la centralita del camión. Solo como prevención, para ver si tenía registrado algún valor raro, o alguna avería oculta. El test fue satisfactorio. Nada de importancia reseñable. De ahí al camping, para cambiar de nuevo el reten, encasquillar un amortiguador trasero y limpiar todo el aceite que había tirado por buje en la pastilla de freno. Comprobamos que el rodamiento de dicho buje estaba en condiciones. De no ser así lo hubiésemos sustituido al tener ya el repuesto procedente de Madrid. No sabéis como pasa África factura a los vehículos. Tendriais que estar en el camping, para comprobar que todo el mundo esta en la misma situación. Parece eso un cementerio de elefantes.

El fin de semana lo entregamos a recuperarnos de las salidas nocturnas del Viernes y Sábado. El lunes la embajada de Sudan y el Martes visita del mercado Masai que hay en el centro de la ciudad. No es nada de otro mundo, artesanía, pulseras, collares, anillos........y mucho, mucho pesado y busca vidas. Nos fuimos de allí rapidamente por no aguantarlos.

Así es Nairobi, una ciudad nueva, que nació como resultado de la construcción del ferrocarril Mobasa-Uganda, que ha perdido todo su carisma colonial, y ahora lucha por controlar una gran metropoli que no para de crecer a marchas agigantadas por el masivo éxodo rural.


Notas de viaje:

Summer bar. Un clásico. situado en el centro de la ciudad. Kenyatta ave. con Muindi Mbingu st. No eres capaz de tomarte dos tragos de cerveza seguidos sin que una lumi te este acosando.
Klub House, bar situado en Parklands Road. Zona west land. Muy buen ambiente. Divertido y con mucha seguridad. Alguna lumi se cuela, pero no es el publico habitual.
Bacchus Longe. Zona West land. Buen lugar para tomar algo y disfrutar de la gente universitaria y lugareña. Para nosotros el mejor.
Gippsys bar. En Woodvale Grove st. Tambien en West land. Alli pueden encontar mucho ambiente homosexual masculino y mucha lumi. Vamos una joyita de sitio.
Furusato Restaurant. Increible restaurante japones, situado en Karuna Rd, West land. Se cena increible por 20€.
Tratoria Restaurant. es como un oasis dentro del laberintico caos del centro. Muy buena pasta y a un precio modico. Wabera st con Kaunda st.
The Porter house restaurante. Un restaurante de carne, en le centro de la ciudad. Ni mi perro es capaz de comerse esa carne de lo dura que estaba.. Situado en Mama Ngina st.
Visado etiope. No se expide a no africanos. Te lo pueden dar si tienes residencia en Kenia. Solo expiden visados si estras en Addis Abeba por avión, no por coche. Horario de 9-14. Coste 50US$ por persona.
Visado de Sudan. En 48 horas. Requisitos. Carta de recomendación de tu embajada, fotocopia del pasaporte, dos fotos, fotocopia de la documentación del vehiculo y 5000 chelines keniatas por persona. Unos 50€.
Camping Jungle Juction. El paraiso de los overlander en Nairobi. Servicio de internet, lavanderia, taller, custodia de coche. 8€ por persona si vas en camion. 7€ si vas en coche. Adjunto foto con tarifas. Jefe: Christ. S01º 17.325' E036º45.615´. No tomar el taxi del camping (furgoneta), es un cara dura, lo que no te cobra por un lado te lo cobra por otro. Mejor salir a la calle principal y tomar un de la calle.
Hotel de citas del sinvergueza, junto al la frontera, el la población del Mabera. Ukoo Breeze park Inn. S01º 10.280´E034º 26.768´
Combustible en Kenia 1€ el litro.
No se pagan peajes de carretera.
Kilometros: Parciales 814 Totales 13887 kilometros
01 Marzo 2011. Las deserticas, inhóspitas y olvidadas tierras del norte.
 
Abandonamos como alma que lleva el diablo Nairobi dirección a la esperada Etiopia. El camino que todo el mundo con en el que hemos hablado nos lo ha puesto como "infernal" y de verdad que no exageraban, unas de las peores rutas que he realizado en todos estos años que llevo viajando.

Salimos de Nairobi sobre todo muy contentos. LLevar en el bolsillo las visas tanto de Etiopia como de Sudan, es un respiro, un alivio a la incertidumbre que a punto ha estado de truncar el viaje. Así que no todo iba a ser negativo en Nairobi, además los comentarios y las risas en la cabina recordando las noches que hemos pasado por la capital, también han merecido la pena. Ahora enfilamos ruta rumbo norte, con la mosca detras de la oreja, despues de oír los comentarios de los overlanders sobre el tramo de 500 kilometros de pista que nos esperan para entrar en Etiopía.

Hemos decidido omitir los parques nacionales de Kenia, pues son bastante inferiores a los que ya hemos visto, y creo que ya estamos saturados de tanta fauna, y también la remota ruta del lago Turkana. Una zona totalmente inhóspita e inestable situada en la zona Noroeste de Kenia. Vamos justos de tiempo y los tramites fronterizos para pasar a Etiopía por el lago no son nada estandar. Ya no estamos para sorpresas.

La A2 nos lleva desde Nairobi, por buen asfalto, rodeando el PN. del monte Kenia hasta la mencionada pista. Una vez mas no hemos podido disfrutar de las vistas del monte mas alto de Kenia por la nubosidad. Camino agradable con muy buenas vistas, frondoso de vegetación y con numerosos campos de cultivo de caña de azúcar. Esta caña es la que usan los lugareños como golosina diaria, razón por la cual tienen numerosa gente los dientes destrozados de tanto azúcar.

La carretera es sorprendetemente extraordinaria, sin apenas trafico hasta Sakure, donde se acaba este placer y suavidad para entrar de lleno en la tan renombrada pista hasta Moyale, frontera con Etiopia. Son 500 kilometros, donde el paisaje cambia drásticamente, de los campos de cultivos a 2000 metros de elevación a la más árida estepa y sabana africana, situada a 800 metros sobre el nivel del mar. No hay nada, mas que poblados dispersos que practican la trashumancia, tribus de lo mas variopintas, sol y viento. El camino se hace tortuoso y es imposible sebasar los 20 kilometros por hora sin que el camión no se desintegre. Ahora entiendo el por qué de tanto vehículo en reparación en el Jungle Juction de Nairobi, despues de hacer esta pista.

Empezamos a ver por primera vez en nuestro viaje civiles armados con armas automáticas, AK 47 y otros que creo que son Cetmes españoles. Estos civiles son casi todos pastores que van fuertemente armados para defender sus ganados de bandidos y asaltadores. Hasta hace bien poco han estado a tiros entre poblados y tribus por la zona que atraviesa nuestra ruta. Es una zona poco estable y hace también relativamente poco que han retirado el convoy militar al que te obligaban unirte si querías llegar hasta Moyale. Parece que la presencia militar durante estos meses en la zona ha apaciguado los ánimos de las diferentes tribus y la cosa esta más calmada., pero no es plato de buen gusto cruzarse con gente armada hasta los dientes.

Cientos de niños te saludan al pasar, como ya va siendo usual, uno tiene la sensación de ser el mismiso Papa, salvando las distancias, claro está. Me llama la atención que la mayoría de la población pasa la mayor parte de su tiempo cargando con grandes garrafas amarillas de 25 litros en busca de agua al pozo más cercano. Da igual la edad y el sexo. Es un peregrinaje de gente en busca de agua para volver cargados como mulas con el agua al poblado. También niños bien jovenes, entre 5 y 7 años portando grandes machetes cuando acompañan el ganado a pastar. Me parece increíble que niños tan jovenes deban asumir tanta responsabilidad, pero esto es África, y la norma es supervivencia.
Esta pista dicen que estará terminada de asfaltar en un año, por los chinos, que estan por todas partes. A mí personalmente me parece imposible que una pista de 500 kilometros se pueda asfaltar en un año, pero siendo cosa de chinos cualquier cosa se puede esperar. A mitad de camino se encuentra la localidad de Marsabit, buen punto para pernotar despues de la maratoniana jornada, y arreglar los posibles desperfectos del vehículo, alguna soldadura y repostar, pues hay gasolinera. Es como el pueblo del mismiso destierro. Un pueblo salido del más lejano Oeste, polvoriento, sin ninguna localidad en 250 kilometros a la redonda, pero con un carisma especial. Allí se encuentra el PN de Marsabit.

Despues de Marsabit quedan otros 250 kilometros hasta la ciudad fronteriza de Moyale, también para echar todas las maldiciones que puedas tener almacenadas en tu cerebro. 11 horas para recorrer los 250 kilometros, pero lo mejor es que esta ruta en los mapas la denominan "the great north highway". Para ir a buscar al cachondo de la cartografía y cortarle los genitales.

Moyale, pueblo fronterizo, que lo tiene dos lados , el Keniata y el Etiope. El lado Keniata es para echarse a llorar, sucio, con basura por todas las esquinas, sin asfaltar...una joyita, pero al menos tuvimos la suerte de llegar 15 minutos de que cerraran la frontera y poder abandonar el país a tiempo.
A mi Kenia me ha decepcionado en sobremanera. Ya hable en el capitulo anterior de la caótica Nairobi y del país...me parece que se aprovecha totalmente de las maravillas de su vecina Tanzania. El aeropuerto internacional mas próximo a los parques nacionales tanzanos en Nairobi, y creo que al final mucha gente piensa que el Kilimanjaro esta en Kenia y el Serengueti también, cuando es su vecina Tanzania la que se beneficia de su propiedad.

Los keniatas me han parecido tan indisciplinados en la carretera, tan agresivos, sin respetar ningún tipo de código ni de circulación ni ético, que poco bueno puedo decir al respecto. Una miseria en la zona norte del país que roza la hambruna. Tiene la mitad norte totalmente abandonada a su suerte, sabiendo que la riqueza esta en el sur, en la frontera con Tanzania. Kenia ha sido la gran decepción de este viaje..

Camping en la ciudad de Kentrout. El Kentrout Campsite. Carlismo, pero muy bien ubicado y con servicios. Lo mas curioso, el vigilante, un aborigen que defiende el camping con su arco y sus tres flechas. Totalmente subrealista. 8€ p/p N00º 03.901' E 037º 15.046´
Henry´s camp site. En la población de Marsabit. No esta mal. No acudir a los camping públicos del parque son tres veces mas caros. 5€ p/p. N02º 20.709´E 037º 57.935´
Paso fronterizo de Moyale con horario restringido. de 08.00h-18.00h. Cierra los fines de semana. Sellan el pasaporte y el carne rapidamente., Éramos los únicos en la frontera.
 
04 Marzo 2012. La ansiada y esperada Etiopia. Adiss Abeba
 
Hemos cruzado la esperada frontera de Etiopia. Entramos en unos de los países mas particulares de África. Nunca fue colonizado!! Guarda en su interior el Arca de la Alianza y también custodia los restos de Adan. Todo un país lleno de intrigas y misterios, sin dejar de lado la elegancia y belleza de sus gentes.

Etiopia, país que nunca ha podido ser colonizado, con una fuerza y naturaleza diferentes. País auténtico donde los hay, y se nota nada más cruzar la frontera en Moyale.

El paso fronterizo se reliza de una manera casi explosiva, en tan solo 5 minutos. Creo que debió de ser porque cerraban el chiringuito a las 6 de la tarde y eran las 17.55. Sellan pasaportes y carne de passage y te dan un permiso temporal para circular con el vehículo vinculado a tu visa del pasaporte. Ojo con esto porque es importate. Como te caduque la visa no podrás circular con el vehículo, a no ser que te expidan otro permiso temporal ligado de nuevo a tu nueva visa.

Y nada más cruzar la frontera, encontramos el ansiado asfalto, en perfectas condiciones y una serie de controles militares para verificar el permiso del vehículo y la visa.
ya empiezas a distinguir un cambio en la gente. Sus vestidos multicolores, sus colores chillones y llamativos con gente mucho más esbelta y atractiva. Empiezas a cruzarte con chicas verdaderamente guapas, de caras mas perfiladas y risueñas. Dicen los entendidos en viajes, que Etiopia en África es a Colombia en Sudamerica. También hombre cogidos de la mano o tocandose la espalda, es una nota característica de etiopia, donde el contacto físico es una cosa muy habitual entre individuos del mismo sexo.

País cristiano, ortodoxo, copto, ha sabido defenderse y aferrarse a sus creencias y costumbres, de invasores y de religiones de países vecinos. Tan solo un corto periodo de 14 años durante la segunda guerra mundial de ocupación brutal italiana, pudo borrar del mapa a este pueblo. Buscar el historial oficial italiano Graziani, para darse una idea de lo que estoy hablando. Buena ilustración de la historia esta en el museo Etnológico de Adiss.

Su escritura arámica es otro de los distintivos que distinguen a Etiopía del resto del país, así como su hora, 6 horas de desfase respecto a la europea y su calendario de 13 meses, con meses de 30 días y otros con cinco.

Si hay algo que falta en Etiopía es agua, no porque no llueva, pues es un país muy montañoso, sobre todo en el sur, de una vegetación frondosa, sino porque no tienen plan de recogida de aguas. Lo más característico de Etiopía es ver mareas de gente a primera hora de la mañana, con borricos, o carros, o a pie, a por agua a las bombas más proximas. así que el material mas preciado en Etiopia es el bidón amarillo de agua de 25 litros. Raro es ver un autobus o una furgoneta (matotu), o un borriquillo sin sus correspondientes garrafas de agua. Niños que antes de ir a la escuela, se cuelgan sus garrafas y van a buscar el agua requerida para ese día en su casa.

También aquí se han instalando los chinos para construir carreteras, y lo estan haciendo francamente bien, pues el estado del asfalto es muy bueno. También hay que decir que el trafico es muy escaso, solo pesados camiones, autobuses, matatus y coches de organismos internacionales, como Unicef, medicos sin fronteras, Oxfarm, ONU....
No se si a nosotros nos confundirían con algún camión de la ONU, pero no había niño que no nos viera que saliese disparado a la carretera a saludar y luego a pedir. Lo que al principio se convertió en una anécdota curiosa, con el paso de los días iba a ser casi un suplicio.

Etiopía es un país con mucha elevación, estas practicamente todo el viaje entre los 2000 y 3000 metros. A estas alturas, aunque no son extremas, el sol calienta de lo lindo, por eso es frecuente ver al etiope, caminando por la carretera con su paraguas sombrilla y su pañuelo en la cabeza. Tengo que decir que la conducción es peligrosa en Etiopía. Por favor evitar a toda costa la conducción nocturna. Si ya por el día es una auténtica lotería no llevarse por delante los cientos de burros, carromatos, camiones, cabras, niños jugando al fútbol en la calzada y la marea de transeúntes que viven en las carretera , imaginate por la noche.

Nada mas de entrar en el país tuvimos que hacer un alto en el camino, en la ciudad de Awasa, para cambiar dinero y soldar la baca del camión. Rompimos un par de barras donde apoya la tienda de techo en la infernal ruta a Moyale. Cual fué mi sorpresa al ver que todas las dependientas del las tiendas de recambios eran chicas y con buena presencia como se aprecia en la foto. Que cosas tiene esto de África.

Adiss Abeba, aun siendo también una capital moderna, poco o nada tiene que ver con su vecina Nairobi. Es una ciudad tranquila, de trafico mas o menos ordenado, segura, sin agobios. Tiene poco interesante que ver excepto su magnifico museo etnológico. Bien se nota que se sienten orgullosos de su legado, pues lo han querido plasmar en el mejor museo etnológico de África.
En Adiss no hay barrios diferenciados. Lo mismo se intercalan casas de gente acaudalada con gente más humilde. Es todo una gran mezcla, por eso no se puede decir que existan barrios o guetos peligrosos en Adiss. Eso si, como en cualquier ciudad africana por la noche conviene moverse en taxi. Los taxis,son un apartado especial. Es lo único que es verdaderamente caro en la capital. Hay que regatear el precio y aún así me parecieron tan caros como pueden ser en Madrid.

Lo que si recomiendo es la agitada vida nocturna de Adiss. Nosotros llegamos el Sábado, y salimos a ver el ambiente nocturno. Nos sorprendió de tal manera lo elegante iba la gente, que en las discotecas mas de moda, no nos dejaron entrar por ir sin zapatos, y sin chaqueta. Para que luego digáis de Etiopía. Buscamos otros menos cool, y el ambiente es alegre, a música de pop, hip hop y funky americano. Algún occidental se veía en la pista de baile, pero casi todo el mundo era etiope de buena presencia.

También tiene Adiss su sitio de reunión de overlanders. Lo regenta un simpatico señor mayor de origen holandés. Se llama Win Holland House. Es una especie de cervecería holandesa gigante anexa a un camping. Lugar de reunión de overlanders y algún residente etiope de la colonia extranjera. No llega al nivel del Jungle Juntion de Nairobi, pero esta bien. Lavandería, servicio de reparación de coches, wifi de pago y la valiosa información proporcionada por el propietario, lo hacen el mejor sitio de Adiss Abeba para quedarse.

Notas de Viaje
Camping en el hotel de carretera de la ciudad de Awasa, Ethiopia Park Hotel. Hotel de reputación dudosa. He sentido verdadero asco al entrar al baño de una habitación. No recomendable. Gente amable. 7€ total. N07º 03.171´ E038º 29.651´
Win Holland House. 8€ por coche. Buen restaurante y bar. Mejor ambiente. N09º 00.602´E038º 45.319´
Restaurate Serenade. En el centro. La mejor opción para comer calidad a buen precio.
Museo Etnológico Etiope. Imprescindible su visita.
Bar de etiqueta: Virgo Longe.
Disco: H2O
pub para los que quieren algo más exótico: El Concorde.
Kilometros: Parciales 814 Totales 15606 kilometros
 
08 Marzo 2012. Lalibela y Gondar.Los destinos más frecuentados de Etiopía.
 
Si hay algo a lo que viene el publico extranjero a Etiopia, es a conocer el impresionante recinto de Lalibela. Iglesias escavadas en la mismisima roca durante el siglo XII, hacen de la visita una experiencia casi mística y auténtica. Nada de lo que has visto antes ni siquiera se asemeja a lo que pueden percibir tus sentidos en este santuario.
Ya es hora de dejar Adiss. Ciudad que nos ha dejado un buen sabor de boca y partir por su carretera 1, dirección norte hasta la población de Woldilla. Empezamos el ascenso nada mas abandonar la capital. Subimos sin cesar hasta alcanzar cotas superiores a 3000 metros. Increíbles vistas, masas arbóreas con explotación forestal y tierras altas de cereal y pasto ganadero. Es un tramo del viaje tranquilo, agradable, con buen asfalto y poco trafico, excepto el ya mencionado ir y venir de animales y gente por la calzada. También ya vas percibiendo el cambio de rasgos del etiope de esta zona norte del país. Menos atractivo y con más influencia musulmana que en el centro y sur.

Un alto en el camino para pernoctar y descansar nos lleva al agradable lago Hayk. Lugar de recreo y divertimiento de la población local los fines de semana y en épocas estivales. Poco a poco esta captando esta zona algo de turismo extranjero. Un lago que bien merece la pena una parada para disfrutar de sus aguas y de sus gentes. Gente muy hospitalaria la que regenta los negocios del lago.

Al llegar a Woldiya tomamos la "chinesse road" dirección oeste. Nuevamente siguen los chinos construyendo infraestructuras por áfrica. Pasados 60 kilometros , es hora de dejar el asfalto y dirigirse en dirección norte por la espectacular, alpina y árida pista de montaña que te lleva hasta Lalibela. Pista en buen estado en general, pero muy lenta , por sus fuertes pendientes, pasos de aldeas y curvas muy cerradas. No hay otro acceso a Lalibela que no sea este, a no ser que vayas a su aeropuerto por avión, que es lo que hace la mayoría del turismo. La pista te muestra unos paisajes increíbles. Me traen a la memoria imagenes vistas en cine o en los informativos de televisión sobre las áridas zonas montañosas de Afganistan. Bien merece la pena las seis horas que te lleva completar el camino a Lalibela solo por disfrutar de estos paisajes.

Cuando estamos de camino a la ciudad santa, sorpresa...!! El eje delantero derecho, al que habíamos cambiado el reten de nuevo en Nairobi, vuelve a perder aceite. Esto ya enciende la alarma. Ya no es un tema de reten, sino que hay algo dentro que no esta funcionando como debería. Hay que empezar a definir un plan, porque nos va a requerir mecanica de la buena para solucionar el problema.
Lalibela es algo único en el planeta. No puedo decir que se trate de una cosa que te puede dejar sin respiración. En mi opinión no es así, pero si tengo que reconocer que es algo increíble que solo puedes ver en Etiopia. Es un conjunto de iglesias excavadas en el mismísimo suelo o en el interior de la roca, que te hace preguntarte como demonios pudieron hacer esto en el siglo XII con las herramientas que existían. Como todas estas cosas tiene su leyenda...que un hombre envenenado en sus últimos momentos de vida fue llevado al cielo y desde allí pudo contemplar una ciudad en la excavada en la roca , muy similar a Jerusalén, y que posteriormente fuen puesto en Etiopía para empezar su construcción". Sea verdad o no la leyenda, la verdad es que Lalibela impresiona, pero sobre todo porque se ha convertido en el primer lugar de peregrinación del país. Miles de peregrinos, vestidos con túnicas blancas visitan el recinto, buscando su salvación, el milagro y la curación. Es impresionante ver como la muchedumbre se hacina contra las pareredes de templo, rezando y ofreciendo sus plegarias. Tengo que reconocer que hay en todo esto un cierto grado de fanatismo, y esta vez no se trata de religión islámica si no cristiana.

Vas de un complejo de iglesias a otro, se comunican por túneles, y a cada cual mas interesante. Pero la que se lleva la palma es la iglesia de Bet Giyorgies. De cruz griega, es la mas visitada de todas. Uno de los iconos de Etiopia. Dicen que dentro de este conjunto de templos se encuentra la tumba de Adan. Ahí va eso para los que tiene fe.
Volvemos a dejar Lalibela por otra pista alpina que nos interceptará de nuevo la "chinese road". Esta vez la pista es menos espectacular que la que nos condujo a Lalibela, pero tiene también su encanto. Una vez tomada la chinese road, te lleva como un tiro al siguiente objetivo, la ciudad de Gondar. Va a ser nuestro ultima parada, antes de abandonar Etiopia. No nos ha dado tiempo al subir mas hacia el norte, pata visitar Axum, donde dicen que se encuentra el Arca de la Alianza. Otro acto de fe.

Hemos visto casi todo en la carretera, pero en esta parte del viaje además podemos incorporar a la colección mataderos improvisados en la cuneta donde descuartizaban vacas, antiguos carros de combate abandonados, probablemente del conflicto con su vecina Somalia, y hasta excavadoras rodando pendiente abajo para parar con sus restos en medio de la calzada. La carretera en Etiopia es como un gran circo, solo faltan los trapecistas.

Cada vez que parábamos a chequear la temperatura del eje dañado o a rellenar aceite, una marea de gente se acercaba a ver que estábamos haciendo. Se agolpaba tanto curioso, tantos niños pidiendo, que al final de la jornada cada parada se volvía incomoda, y tu sonrisa se iba borrando a medida que veías gente en 360º corriendo como locos en dirección a tu posición. Así que las paradas eran mas breves e intentando buscar los sitios más reconditos para hacer el trabajo. Aún ni con esas lograbamos nuestro objetivo de estar diez minutos en paz.

LLegamos a Gonder, despues de dejar por nuestra derecha el lago Tana, fuente y origen del Nilo Azul, que fluye al encuentro de su hermano el Blanco para unirse en Jartum. El turista visita Gonder para conocer lo que queda del antigua palacio de Fasiladas. Complejo arquitectónico amurallado, que se convirtió en la sede de gobierno de este emperador, donde en pleno esplendor llegó a contar la ciudad con 65000 habitantes. Milagrosamente sobrevivió a los bombardeos británicos de la Segunda Guerra Mundial. Particularmente, dicho palacio no me aportó nada. Quizás otros ojos puedan tener distinto punto de vista, pero los mios, con lo que vieron, se llevaron una pequeña decepción.
Gonder es la última y gran ciudad en Etiopia antes de pasar a la Islamica Republica de Sudan. En Sudan no se pueden usar tarjetas de crédito, ni para pagar ni para extraer dinero, así que debes entrar con muchos dolares si luego no quieres quedarte colgado allí. Nosotros no teniamos en este momento casi dolares, así que el procedimiento a seguir fue el siguiente. Sacar en un cajero el mayor numero de Bir etíopes posibles y luego en el mercado negro de Gonder cambiarlos a dolares Americanos. Esta operación que puede parecer de lo más sencilla en cualquier lugar del planeta, en Gonder se convierte en una auténtica prueba de paciencia. Solo existe un cajero automatico para toda la ciudad. Las colas son interminables, la conexión de datos falla constantemente y el dinero se acaba en unas horas. Dos o tres horas de espera puede ser un tiempo estandar para sacar tu dinero. Otro planeta,.....luego buscar en el mercado negro al individo que te haga buen cambio.....y que el dinero sea bueno, es otra prueba de pericia.

En Gondar decidí a la vista de perdida de aceite del eje que podríamos hacer. Debíamos demontar el eje ya, pero hacerlo allí era un poco arriesgado. ¿y si encontramos algo roto que no tenemos repuesto? ¿Y si tenemos que esperar que llegue hasta allí el hipotetico repuesto de Madrid? Demasiado remoto el sitio, como para encontarse un gran pastel despues de desmontar. Jartum se encuentra a 1000 kilometros. Creo que la mejor opción es ir comprobando el eje cada 100 kilometros e intentar llegar a Jartun, capital de Sudan, con aeropuerto internacional y buen centro logistico. Luego el tiempo me daría la razón sobre la acertada decisión tomada.

Notas de Viaje
Campsite en el lago Hayak. En construcción. Buena terraza bar y gente muy amable. JUnto al lago. Muy buenas vistas. 7 € total. N11º 19º521´E39º41.309´
Tukul Village Hotel, Lalibela. Hotel de magnificas instalaciones al estilo europeo. Tienen una explanada donde te dejan acampar, luego te dejar unahabitación para que uses el baño. 7€ p/p. N12º 1.674´E39º 2.458´
Foguera Hotel, Gondar. 3€ p/p.N 12º 37.000´E 037º 28.491´.Sitio muy pequeño con responsables antipáticos y mal educados. No es un buen lugar para pernoctar. Lo correcto es dirigirse al Hotel Terere. Lugar de encuentro de overlanders y donde se negocia el cambio de dinero en el mercado negro.
Kilometros: Parciales 1029 Totales 16635 kilometros
 
10 Marzo 2012. Sudan, país de gente cálida, pero no se como pueden vivir en esas condiciones.
 
Sudan, país que se pasa por él porque no hay otro remedio. Nos ha sorprendido la calidez y amabilidad de sus gentes y la cantidad de basura, desperdicios y suciedad que hay por cada rincon del país. Que gran país sería si tuviesen otros hábitos de vida.
Despues de Gonder, en Etiopia, tan solo te restan 200 kilometros de buen asfalto para llegar a la frontera sudanesa, en la localidad de Metema. Los tramites para salir de Etiopia se realizar más o menos con fluidez. Hay poco extranjero que cruce por este punto fronterizo. Este día solo nosotros, el día anterior una paraja francesa y el anterior una de españoles. El paso fronterizo ya en Sudan cambio radicalmente. LLegamos a las cuatro de la tarde, hicimos los papeles de inmigración y sello de pasaporte, pero despues de realizar la decena de papeles del camión, llegó la hora de firmarlos por el jefe de puesto, que estaba allí presente. Bueno pues no le salió de sus santos cojones hacerlo. Nos dijo que se iba a comer y que en media hora estaría de vuelta para solucionarlo. La media hora pasó, una hora también,...dos.....tres...cuatro...y se hizo de noche y ahí no aparecía ni Dios. Me dió en la nariz que esa noche la pasábamos en el puesto fronterizo. Me acerqué al agente de turno y le pregunté que qué pasaba con nosotros. Hizo unas llamadas con el móvil, y al final los peores augurios se cumplían. -"tendréis que esperar a la firma mañana". Esa fue su contestación.

-Bueno esta bien, pero me gustaría que me devolvieses la documentación del vehículo, al fin y al cabo, es mi vehículo, y si hasta mañana no se puede hacer nada, no se que `pintan los papeles fuera del camión .conteste yo. Hay entramos en una pequeña discusión que acabó con otra llamada telefónica. Pues milagrosamente dió su fruto, en 15 minutos apareció un oficial a firmar los dichosos papeles. Así que no entramos con muy bien pie en Sudan.

La carretera entre la frontera y Gedaref es asfalto pero con unos agujeros que meten miedo, así que hay que ir con mil ojos y despacito. También hay que entrar en el país cortos de combustible, porque el combustible es muy barato, 25 céntimos de euro el litro. De Gedaref hasta Jartun, es buen asfalto.
El paisaje cambia drásticamente en Sudan respecto a Etiopia. Descendemos hasta el nivel del mar, el calor empieza a apretar de lo lindo, y la aridez , el polvo y el viento, van a ser tus grandes compañeros de viaje. Bendito aire acondicionado del camión. Y otro detalle......no hay una sola papelera en el país, ni un cubo de basura....nada, todo los desperdicios , las toneladas de plástico en forma de bolsas y botellas van al suelo, a la cuneta, a lacalzada. Es un país que se asemeja en mucho a una planta de reciclaje. Hay basura por todos los lados donde mires. No se salva ni un solo rincon, ya vayas por sitios rurales, por capitales, por barriadas o por zonas mas acaudaladas, la mierda siempre está ahí y hay que empezar a acostumbrarse a vivir entre ella por mucho que no te guste.

Así, si el país tiene poco de interesante le sumas las condiciones poco higiénicas de sus gentes y una serie de acontecimientos que nos han pasado, se puede decir que pasamos Sudan como una exhalación.

Sudan se puede calificar como uno de los países islamicos más radicales de África, si no el más. Ya no hay chicas por las calles, muy pocas mujeres, todas muy tapadas y nunca con hombres. Ellos se reunen por un lado y ellas....no se donde estarán....quizas en casa criando a su abundante prole. Aquí se rigen por la Sharia...por si os queda alguna duda. 40 latigazos por posesión de alcohol. Si nos pìllan lo que llevamos en el camión nos arrancan la piel a tiras. No hay un solo bar, ni disco...solo cafés frecuentados por decenas de individuos todos del sexo masculino, bebiendo te y viendo la tele a un volumen ensordecedor. Un buen lugar para nacer, para vivir y para morir.!
El muhecin empezando la plegaria a las 5 de la mañana desde su mezquita con los altavoces que van a reventar, la gente orinando donde quiere, escupiendo a cada instante, da igual estar en la calle que dentro de un edifico que en un hotel, el sabroso "lapo" siempre va al mismo sitio...¡al suelo!, no existe el papel higiénico. Hay que hacer una auténtica prueba de valor para entrar en un baño y tampoco cubiertos....para qué habiendo dedos.....-.

Jartun es una ciudad moderna, dentro de las pesquisas que he señalado antes, trata de tener un aspecto vanguardista en edificios y carteles publicitarios, aunque en el interior de pena ver como un edificio nuevo, este hecho una mierda al poco de inagurarlo. Es que es casi increíble, el nivel de guarrería y poco respecto por las cosas que tiene el sudanes del norte, me refiero al ciudadano de la recien creada Republica de Sudan del Norte. Sus hermanos de la recien independizada Sudan del Sur, poco tiene que ver con ellos, porque incluso son cristianos.

Pero si tengo que romper una lanza a su favor, es que es un pueblo pacífico y muy hospitalario. Amable y agradable. Siempre te saludan con una sonrisa y un"! bienvenido a mi país!" Te hacen sentir cómodo respeto al trato humano y en ningún momento hemos visto señal de hostilidad y desprecio a nosotros. Te respetan y no se acercan a ti a invadir tu espacio y tu intimidad, como sus vecinos los etíopes. Te saludan y pasan de largo.
En Jartun, a la vista del calor que hace y al aumento de la perdida de aceite del eje delantero, decido ponerme manos a la obra. Nos recomiendan un sitio de rectificados, perteneciente a la familia Tahir, que presume ser el mejor del país, y allá que nos dirigimos y le explicamos el problema. Enseguida nos dicen que si disponen de la herramienta adecuada para cambiar rodamientos, orgullosos de su taller. Nos dejan una especie de garaje-chatarreria para que nosotros nos pongamos manos a la obra. Desmontamos el eje y encuentro lo peor que podía encontar. Tres rodamiendos dañados y un eje muy marcado. Tenemos dos de los rodamientos más difíciles de encontar como repuesto en el camión y el tercero nos lo encuentran ellos. Quitamos el `piñón dañado y lo tornean para ajustar medidas al nuevo rodamiento y montarlo. Todo esta operación nos lleva practicamente dos días, noche entre medias que coincide con mi cumple y lo "celebramos" los tres dentro de la chatarrería toamando rones.Que lugar más idílico!!! La verdad que uno no se consuela porque no quiere. Estoy profundamente agradecido a los hermanos Tahir, son cinco, por su disposición y por su involucración en el problema. Para colmo, habían tenido un Unimog y bien sabían cual era el punto débil del vehículo. Si alguna vez tenéis un problema en Sudan con un vehículo, no lo dudéis y acudir a ellos. Estaran encantados de solucionarlo, porque les gusta y porque también es negocio.

Esta claro que el calvario que pasamos en Zambia en la época de lluvias y el esfuerzo al que se sometió al Unimog durante esos días han tenido esta consecuencia. Afortunadamente no abrimos el eje en Gonder, Etiopia, de haberlo hecho, hubiésemos tenido un problema bien serio.

La noche anterior a la pasada en la chatarreria, dormimos en una especie de club náutico, llamado Blue Nile Club, donde por cierto esa noche estaban los hermanos Tahir, pero como bien dije antes respecto al sudanés, nos vieron pero no quisieron decirnos nada para no invadir nuestra intimidad. Hablaré sobre el en notas de viaje. Allí coincidimos con una familia francesa, siete en total, que estaban viajando por África en un Land Rover. Eso es moral y no la del alcollano....! nos dijeron que habían coincidido con 5 vehículos polacos que se dirijan a Mero para ver las piramides y de allí a Wadi Halfa para tomar el transbordador a Asuan, Egipto. Esto disparó todas nuestras alarmas y cambio radicalmente nuestro `plan de viaje, para nada mas de terminar de reparar la avería, salir como locos hasta Wadi Halfa. En el capitulo siguiente os contaré el por qué de tanta prisa. otras de las cosas inexplicables de AFRICA.

Notas de Viaje

Imprescindible registrarse en las oficinas de registro de cualquier localidad importante, en un plazo de 3 días despues de cruzar la frontera Sudanesa.
Acampada Libre a 40 kilometros al sur de Gedaref. En Sudan es totalmente seguro hacer acampada libre.A la gente no le interesa en absoluto lo que estas haciendo. N13º 45.023´E035º 28.264´
Blue Nile Club. Te dejan acampar en el aparcamiento del club. No es un lugar para ello. Muy ruidoso, mucho polvo, con aseos en pesimas condiciones,caraísmo y sucio. El que lo regenta es un auténtico mercenario. Si tenéis otra posibilidad de dormir fuera de este club no dudéis en hacerlo. 5US$ p/p mas 10US$ por coche. Una barbaridad!!!! N15º 36.698´E032º 32.065´
Tahir Ingenering. Jatun. N15º 37.796´E032º 32.790´. preguntar por uno de los jefes Zuahir El-Tahir abdelraman. Tel. 00249 185 338421/ 330166 mail: info@tahirengineering.com. www.tahirengineering.com. Familia de ingenieros educados en Inglaterra muy eficientes y con ganas de querer ayudar y darse a conocer entre los overlanders.
Precio del combustible 0.25€/litro
no se puede pagar ni extraer dinero con visa ni mastercard en todo el país.
Cambiar US$ en el mercado negro. Cambio oficial bancario 1US$=2.5 libras sudanesa. Cambio en el mercado negro 1US$=4.7 libras sudanesas
Kilometros: Parciales 858 Totales 17493 kilometros
 
13 Marzo 2012. Todo viaje a Sudan lo condiciona la barcaza del lago Naser
 
Como contamos en el capitulo anterior, nada mas terminar de arreglar el eje del camión, salimos como balas desde Jartum a Wadi Halfa. Abandonamos Jartun a las 14.00 y llegamos a wadi Halfa a las 05.30h del día siguiente. Los casi 1000 kilometros que la separan, tuvimos que hacerlos del tirón, sin descansar ni un solo minuto. El chivatazo que nos había dado el turista francés del Defender en el camping de Blue Nile de Jartum, sobre el convoy de 5 coches polacos que se dirigían a wadi, fue suficiente para que saltaran todas las alarmas.
En pleno siglo XXI, no hay comunicación terrestre entre Egipto y Sudan del Norte, y mira que tienen frontera terrestre comun...pero aquí hay un lucrativo negocio lacustre, en el que esta involucrado mucha gente, que lastra la apertura de la nueva carretera que se acaba de terminar para conectar los dos países. Aún cuando la nueva carretera este abierta se seguirá dependiendo de la barcaza. Una auténtica aberración y locura.

La barcaza comunica Wadi Halfa (lado sudanes) con Asuan (Egipto). Hay dos tipos de barcazas, la de pasajeros que sale todos miércoles de Wadi, con una duración de trayecto de 18 horas y la de carga, que no se sabe cuando sale. Por qué no se sabe..? porque depende cuando se llene en Asuan. Cuando en Asuan este completa de los 6-8 vehículos que tiene de capacidad, depende de si hay camiones o coches, entonces zarpa con rumbo a Wadi Halfa. Se puede dar ya la situación de que estés esperando en Wadi unos 15 días a que venga la barcaza de carga desde Asuan.

Al enterarnos de que 5 coches polacos se dirigían a Wadi pero por la ruta de Meroe, un poco más larga que la mas directa, tuvimos que apretar los dientes e intentarlos adelantarlos, porque 5 coches son muchos y eso sin saber si `podría haber alguno mas esperando ya en el puerto.

El esfuerzo dio su resultado, mas bien por casualidad y suerte que por otra cosa. Legamos a wadi a las 05.30 de la mañana. Descansamos un poco y las 07.30 nos fuimos a buscar al fixer (es como un agente que organiza todo el tinglado del barco). Al encontralo y explicar que veniamos en un camión, no salía de su asombro diciendonos "hoy estáis de suerte, la barcaza de carga esta aquí y zarpa en 3 horas. Ayer cargamos ya los coches. Si nos damos prisa podemos hacer todas las formalidades del puerto e inmigración y meter el camión dentro, solo queda un sitio libre"
UFFFF...solo pudimos expirar........esto si que es dar de lleno en la diana. Preguntamos solo por curiosidad cuando habría otra barcaza? y su contestación fue clara "no lo sé, cuando se llene en Asuan, quizás 6, 8, 10 días...no lo sé"

Así que el Unimog al cabo de las tres horas estaba dentro de la barcaza listo para zarpar rumbo a Asuan. Como la barcaza tiene el motor roto, la han tenido que unir en paralelo a otra, con lo que la velocidad de travesía es muy lenta. Zarpando el Lunes, llegará a Asuan el Miércoles o Jueves, casi a la vez que nosotros zarpando el Miércoles por la tarde en le ferry de pasajeros. Los polacos llegaron el Martes, un día despues que nosotros y sin barcaza. Ahora les tocará esperar los días muertos en el paraíso Wadi Halfa.

Estar en Wadi 10 dias nos hubiese trastocado el viaje totalmente.....esta vez hemos tenido suerte. La necesitábamos y nos la mereciamos. Despues de embarcar el Uni nos fuimos al hotel Kleopatra, el mejor de la ciudad. Echaros a temblar, si este es el mejor, como puede ser el resto.

Habitaciones de cuatro camas, sin sabanas ni fundas de almohada. Directamente sobre el colchón con una colchita encima. Describir la cantidad de mierda que tenia la cama y las paredes de la habitación puede descomponer el estomago del mas robusto.. El suelo parece bombardeado por la cantidad de "lapos" que han echado. Solo dos cuartos de baño para todo el hotel, donde el plato de ducha y el retrete es lo mismo. No hay agua caliente y los olores del baño pueden incluso matar a un jabalí. Por supuesto sin papel higiénico ni lavabo ni espejo para asearse. Solo una gran pila o mejor dicho, pilón, donde lavarse manos, pies y sobre todo sonarse los mocos y escupir. Da un inmenso placer estar lavandose los dientes en semejante pilón y que se hacerquen un par de individuos a expulsar sus secreciones color clorofila en tus mismisimas narices. Mas que un hotel, parecía una prisión, con puertas metálicas y grandes cerrojos por dentro y por fuera de las habitaciones ,y....solo hombres...ni una mujer. He viajado ya bastante y no soy nada escrupuloso con lo que he visto, hasta estos días. He sentido verdaderas ganas de vomitar en este sitio y en este pueblo perdido de la mano de Díos. He llegado a la conclusión, que ni los escarabajos peloteros acostumbrados a vivir entre la mierda y trabajar con ella,podrían vivir mas de una semana aquí.
Wadi esta en el mismísimo desierto, pueblo polvoriento, con mucho viento y días de calor sofocante. Vive exclusivamente de las barcazas y del ferry. Muchos cafés y hoteles, sirven de parada y alojamiento a la gente que quiere cruzar a Egipto. Por las noches se llenan los cafés de hombres, solo hombres, viendo la televisión. Pero que programas.... el "pressing catch" americano. Ya de por si, tiene delito, pero que repiten la misma emisión noche tras noche....es totalmente subrealista.....o películas como Terminator. Es curioso ver como en 4 terrazas diferentes estan emitiendo el mismo programa, y todos embelesados con la programación.

No hay ninguna razón para pasar por Wadi Halfa, mas que la que hay. El ferry!!!
Notas de Viaje

Hotel Kleopatra. 3€ por persona. Es lo mejor de la ciudad, pero preparaos..!!!
Fixer: Magdy Boshara. Tel 0121730885/0122262060 mail:nubatia51@yahoo.com. Es un hombre bastante correcto y de precios justos. Hay otro fixer del "bazar BMW", pero nos recomendaron este. Yo también lo recomiendo, trabaja muy bien.
Precios de los barcos para el Unimog y nosotros:
Unimog 340 US$
Tasas del puerto 15 US$
Aduanas 8US$
Sello de pasaportes (3) 27 US$
3 pasajes nuestros en segunda clase 90US$
Comision del agente 40US$
La carretera que une los dos paises esta terminada, perdienrte de inagurar. No sabemos cuando. Aun así, tendrás que coger el ferry para cruzar el lago. No han querido hacer coincidir las dos carreteras por el mismo lado del lago Naser. es muy productivo el negocio del barco.
Kilometros: Parciales 950 Totales 18443 kilometros
 
15 Marzo 2012. Creíamos que habíamos visto de todo.....que equivocados estábamos!!!! Nos crecen los enanos!!!
 
Uno se levanta todo ilusionado pensando que el barco nos llevaría fianalmente a Egipto, nuestro destino final. Pero el destino puede cambiar como cambia el viento de rumbo. Hemos rozado la desgracia y vivido una experiencia totalmente nueva para cada uno de los tres. Esas experiencias que no se olvidadan ni se quieren volver a revivir.

Si me dice alguien que esta misma noche íbamos a estar a punto de zozobrar, y que por capricho del destino no se ha hundido el barco que nos llevaría a Asuan,en Egipto, pensaría o que estaba ebrio, pasado de speed o simplemente mal de la cabeza!!! ...pero tan mal no estaba porque ha acertado de lleno.

Dejamos Wadi Halfa, muy ilusionados por lo que ya comentamos en el capitulo anterior, ..no es el mejor lugar del planeta, pero también comentando por lo que habíamos leido en guias de viaje, que el barco que nos llevaría en una travesía de 18 horas hasta Aswan, no iba a ser un crucero de lujo.
Al llegar a la pequeña terminal del puerto de Wadi Halfa, el caos es total y absoluto, lo más normal en África. Nuestro fixer nos ayuda con todos los tramites burocráticos y aduaneros. Al final nos juntamos en el mismo grupo del fixer, un español, Jordi, una francesa, dos ingleses, y dos alemanes, además de nosotros.

Entramos en el vetusto buque, con billete de segunda. La primera ya estaba completa. El barco es un antiguo ferry, desvencijado, viejo, muy deteriorado, con dos niveles de acomodo y una cubierta superior. En la segunda clase da pena siquiera asomar la cabeza. Bancos alargados, en los que ha desaparecido el respaldo acolchado. Aseos nauseabundos con los sumideros rotos donde el orín cae directamente al suelo y hay que hacer un esfuerzo titánico para visitar a nuestro amigo roca. Sin papeleras, con un fuerte olor a gasoil y con un mobiliario que se ha ido rompiendo y nadie ha querido ni reponer ni de arreglar. Sencillamente un barco que no cumpliría los requisitos mínimos de navegabilidad de cualquier país civilizado, pero nuevamente esto es África.

Zarpamos a las cinco de la tarde, con destino Aswan. La travesía debe de durar 18 horas, con lo que nuestra estimada de llegada esta prevista para las once de la mañana del día siguiente. Nos acomodamos en el nivel inferior del buque. Somos casi los primeros en embarcar, así que intentamos reservar los bancos más largos para intentar poder descansar lo mejor posible por la noche. Despues de recibir la cena que viene incluida en el precio del billete, intentamos acomodarnos lo mejor posible en el "barracón" que nos ha sido asignado. En uno los hombres y en el otro las mujeres y los niños. Es practicamente imposible poder conciliar el sueño, ni tan siquiera con tapones de oídos puestos. El ruido es ensordecedor, las carcajadas, las discusiones por el mejor sitio, los gritos, el tabaco negro egipcio, hacen del lugar un sitio muy poco confortable y mucho menos agradable. La fiesta y el escandalo se prolonga practicamente hasta las dos de la mañana, donde poco a poco el cansancio va haciendo mella, y la gente empieza a tumbarse en el suelo, unos encima de otros, hacinados sobre toda la suciedad acumulada hasta el fin de fiesta. Agua, colillas,restos de conmida, cascaras de pipas, pistachos, bolsas, ecupitajos.......todo ese material se convierte improvisadamente en el colchón de los rezagados que entraron en el barco en el ultimo momento, pero parece que poco importa, deben de estar ya acostumbrados a ese tipo de colchón.
Despues de lo que se suele llamar en la mancha, una "noche toledana", parece que conciliamos los tres un poco el sueño de madrugada encima del banco que era como un cilicio, imagino fruto del agotamiento de toda la noche, que de la comodidad del mobiliario. Un impacto parecido a un arrastre de metal hace temblar todo el barco, y el ferry se detiene con una desaceleración brutal que hace que mas de uno caiga al suelo desde el banco. Son las cinco de la mañana. Me despierto sobrecogido y veo que el barco esta escorado. Enseguida me salta la alarma y me pongo las zapatillas a toda velocidad y corro a popa para echar un vistazo. Son las 05.30 de la mañana, todavía es de noche, y entre la poca luz que hay y la confusión que reina en el barco, aprecio erróneamente que la popa se estaba llenando de agua. Corro a donde estan Luis y Jorge y les comunico que probablemente hay una vía de agua y hay que salir zumbando hacia la cubierta superior. La megafonía del barco dice algo para nosotros ininteligible en árabe. La gente corre como locos cubierta arriba. Nosotros recogemos como rayos las cuatro cosas que hemos traído al barco y subimos a la cubierta. El buque esta escorado unos grados a estribor y unos grados proa arriba.

En la cubierta superior buscamos el arcón de los salvavidas y nos lo colocamos unos a otros, para prepararnos para lo peor. Ya hay gente que esta examinando los mecanismos para arriar los botes salvavidas. Nadie de la tripulación va uniformado, con lo cual es imposible reconocerlos, pero la verdad es que en ningún momento se dieron a conocer ni dieron la mas mínima instrucción al respecto. Uno que esto, por deformación profesional lo lleva a rajatabla, se queda totalmente sorprendido de que nadie de la tripulación diera la cara ni ayudara en las las de 12 horas que hemos permanecido escorados.
Hemos tenido una suerte tremenda. El barco se ha tragado una gran roca , `pero por suerte la ha pillado por el mismísimo medio, y el casco ha subido por ella como si se tratara de una moto de trial. Medio metro a la derecha o a la izquierda de nuestra trayectoria hubiese supuesto el hundimiento del buque sin ninguna duda. Así el barco ha quedado como calzado por la enorme roca del fondo. Pero la sorpresa nos llega cuando sacamos el GPS y vemos que además de estar mas de 7 kilómetros fuera de ruta convencional, el buque esta orientado al sur, cuando Aswan esta en rumbo norte. Pero a donde demonios íbamos rumbo sur y 7 kilometros metidos en una lengua dentro del lago Naser, a Wadi Halfa de nuevo?

Ya las cosas empiezan a tranquilizarse y vemos que es imposible que el barco se hunda, porque esta sencillamente sobre la roca. Tratan de sacarlo con la reversa a tope de potencia del barco. Una maniobra desde mi punto de vista de lo mas desconsejada, porque si llega a tener una grieta el barco y lo hacen volver de nuevo al agua, entonces si que hubiésemos tenido un problema.
Vemos que los telefonos carecen de cobertura y sacamos el nuestro satélite. Como somos previsores, la noche anterior en Wadi Halfa lo habíamos cargado y teniamos las baterías al 100%. LLamamos al numero de la embajada de España que aparece en la guía Lonley planet, pero es erróneo. Así que de nuevo llamar a mi hermano Alfonso para que desde España, nos localice los telefonos correctos. A la tercera va la vencida y acierta con uno que es el consulado de España en Alejandría. Explicamos el problema a la secretaria y enseguida nos llama el cónsul y se pone manos a la obra con el gobierno Egipcio. Transcurre toda la mañana, dando posiciones GPS, hablando con el consulado de España en Alejandría y en el Cairo. Fianalmente todo da su fruto y nos comunica el cónsul en Alejandría que vienen los militares y un barco de rescate. La información luego es confusa porque hay también unos polacos que han hablado con su servicio diplomatico y nos dice que viene un remolcador. Al final es el servicio español el que tiene la razón. Se aproximan dos zodiac con personal militar y una hora mas tarde un barco igual al nuestro para el rescate, mas una barcaza remolcadora.
Despues de una maniobra de aproximación a nuestro buque, saltamos al otro de rescate. Que follón!!! Nuevamente gritos , empujones, y caos. Eso para pasar de un barco a otro, imaginaros si hubiésemos tenido que hacer una evacuación de emergencia. Acabamos a tiros, de eso estoy seguro. Han pasado 12 horas desde el accidente hasta nuestro rescate y ya navegamos rumbo de nuevo a Aswan.

Tengo que matizar una serie de cosas sobre lo que ha ocurrido.

Ejemplar y magnifico comportamiento de los servicios diplomaticos españoles en Egipto. Agradecimiento al cónsul de El Cairo, Sergio Carranza y sobre todo al cónsul de Alejandría, que nos ha llamado mas de diez veces y nos ha tratado casi como si fuésemos sus hijos.
Suspenso y retirada de licencia para todos los miembros de la tripulación del barco, en especial al comandante, por no dar ni una sola explicación ni hacer acto de presencia cuando el caos y el desorden en cubierta lo necesitaban.
Posición del impacto en el lago Naser N23º 02´00.10´´ E032º 51´30.90´´
Suspenso a la naviera y retirada del certificado de navegabilidad del barco por carecer de timón uno de los botes salvavidas grandes. Tener los carcasas de las lanchas neumaticas de emergencia atadas con bridas de plástico, que solo con una navaja hubiésemos sido capaz de cortarlas para desplegar la balsa. Lamentable estado general del barco.
Comprotamiento del pasaje a bordo. En ningún momento durante la emergencia subió a la cubierta casi ningún niño y mujeres que abarrotaban la parte delantera inferior del barco. ¿Como hubiesen salido si el barco se hunde? El impacto precisamente fue justo debajo de donde estaban ellos.
Como puede estar el barco durante el impacto en rumbo sur, si el Cairo esta al norte?
Suspenso el pasaje Egipcio, por indisciplinado, farfullero y agitador.

Notas de Viaje

Kilometros: Parciales 950 Totales 18443 kilometros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Marzo 2012. Egipto. Aswan y Luxor.
 
Estamos en Egipto. De veras que nos ha costado llegar...pero aquí estamos. Ya la aventura va tocando su fin. Vamos a conocer el país de una manera estandar, por las rutas mas turísticas. Creo que ya hemos tenido suficiente con lo vivido.
Llegamos a las dos de la mañana al puerto de Asuan, si eso se puede considerar puerto. Atracamos y vivimos unas de las experiencias mas impactantes hasta ahora, y eso que ya llevamos unas cuantas. Cuando se abrió la puerta del ferry, un tropel de gente intentó salir en estampida. Habían hacinado muchísimos fardos de carga en el pasillo justo antes de la puerta. La gente se empezó a apelotonar y ahí no se respetaba a nadie. Hombres, que a mi juicio eran mercaderes por la cantidad de fardos que llevaban, empujaban sin piedad a la multitud contra la puerta. Mujeres con sus bebes gritando, niños llorando, hombres peleandose por coger la mercancía del pasillo y nosotros desde la escalera contemplando el bochornoso suceso con la boca abierta. Ahí vi en lo poco que se diferencia el ser humano en esta ocasión de las migraciones de ñus del Serengueti. No les hubiese importado en absoluto, asfixiar algún niño o aplastar algún bebé, con tal de sacar su carga los primeros. Fue una escena de las que marcan y denigran.

Nos estuvieron esperando en la terminal del puerto una representación del consulado honorario de Asuan. Tengo de nuevo que felicitar a la diplomacia española porque no pudo estar mas a la altura de las circunstancias. Nos recogieron en la aduana y nos llevaron en su coche a un hotel modesto, limpio y barato en Asuan según nuestras exigencias.
Como llegamos el jueves de madrugada y en los países árabes el Viernes es fiesta, no pudimos sacar el camión del puerto hasta el Sábado.

Sobre Egipto se ha escrito muchísimo. Sobre su cultura, sobre sus faraones y sobre el Nilo. Yo no voy a entrar en esos detalles porque ni soy historiador ni egiptólogo y seguro que hay centenares de libros con mas sustancia de lo que yo pueda aportar en esta web sobre la historia de Egipto, así que me voy a ceñir un poco a nuestro día a día en tan peculiar país.

Asuan es un ciudad tranquila, de las mas apacibles de Egipto. El Nilo que crece en su mastodontica presa, le da un cierto remanso de paz en este caos de país. En esta parte, el Nilo es bien azul, a diferencia de lo que encontraremos aguas abajo, consecuencia de la contaminación y de los vertidos incontrolados.

Lo mejor para sacar el vehículo del puerto, es acudir a un "fixer" o agente aduanero. Verdaderamente no es ningún agente, es un tipo que esta muy bien relacionado con el personal aduanero y a base de "untar" a todo bicho viviente es capaz de sacar el papeleo en tiempo record. Acostumbraros a este tipo de practicas en Egipto, pues puede que sea el país mas corrupto y con menos ética y moral de los que he visitado. El tramite aduanero se realiza relativamente rápido, en cuatro horas. Tengo que comentaros que hace falta poner una placa de matricula egipcia al vehículo en Egipto. Luego en notas de viaje os daré cifras de lo que costó la importación. Algo verdaderamente abusivo, pero no queda otra si quieres pasar a este nido de ladrones que es Egipto.
En Asuan lo típico es dar una paseo por el Nilo en faluca, pequeña embarcación a vela de un solo tripulante. En la "cornisa", lo que en España viene a ser el paseo marítimo, seréis víctimas del bombardeo de decenas de propietarios de falucas, que debido a la caída empicado del turismo producido por la revueltas y la dimision de Netanyahu, estan casi todos en paro. Ellos ofrecen sus servicios con unos precios disparatados. Ahí es donde tendéis que valorar lo que es justo pagar según vuestro criterio, por una vuelta a la isla Elefantina.

Nos han comunicado que el ferry entre Asuan y Wadi Halfa, esta suspendido por el accidente. Me imagino que en breve será reanudada la operación, pero a día de hoy no funciona. También nos hemos topado con unos alemanes que han conseguido el permiso para pasar de Aswan a Wadi Halfa por tierra. Este permiso les ha costado la friolera de 1200€. Así es Egipto. A base de talonario se consigue hasta casarse con la Esfinge.

Desde Asuan sale la nueva carretera que te lleva a la maravilla del templo de Ramses II situado en AbuSimbel. Para ir, es requisito adherirse a un convoy militar. Esto tiene su gracia. Nosotros intentamos ir por nuestra cuenta y nos echaron para atrás en el primer control militar de la carretera. Para ir en el convoy, primero te tienes que registrar en la oficina de la policía turística, muy próxima a la estación de tren. Cuesta encontrarla pero preguntando se llega a Roma. Esta junto al Marhaba Hotel.
Los convoyes salen de la "plaza del obelisco inacabado" a las 04.30h y a las 11.00h. Aquí viene lo gracioso. Ellos imponen una velocidad de 100 km/h. y quien les siga bien y quien no, pues que le den. Pues el caso es, que como nosotros vamos a 80, por cierto 10 kilometros por encima de lo permitido que son 70, en 5 minutos los perdimos de vista. Así que fuimos los 250 kilometros totalmente solos. Para eso tanto registro, tanto convoy y tanta leche.....

Luego la salida de AbuSimbel también se realiza en convoy, sale a las 10,30h y las 16.00h. Ahí directamente pasamos del convoy. Nos hicimos los suecos, total...para qúe , para perderlos a los dos minutos. No nos pusieron muchas pegas aunque dijeron que teniamos que ir en el convoy.

Dos cosas tiene Egipto inigualables. Una es su patrimonio arqueológico único en el mundo y otro el precio del combustible. 15 céntimos de € el litro. Pero claro, estamos en Egipto, eso no hay que olvidarlo y si nos es por una cosa es por otra, pero el caso es tener siempre algún problema. NO HAY COMBUSTIBLE EN EL PAIS. Debido a las revueltas han cortado el grifo los seguidores del antiguo regimen, y cada vez que llega un camión cisterna a la gasolinera, las colas son de cientos de vehículos y una marabunta de gente se agolpa con garrafas queriendo repostar. Nos os podéis hacer una idea la que se lía. Se llega incluso a las manos. Es casi una heroicidad poder llenar el tanque del camión. No hay otra vía que el soborno para poder echar antes de que se acabe. De nuevo, esto es Egipto, todo a base de talonario.
La carretera a Luxor desde Asuan está salpicada de pueblos, controles militares y badenes rompe muelles. Es un trayecto de unos 250 kilometros y tardamos mas de 6 horas en realizarlo. Se hizo de noche, y no se por que demonios los egipcios conducen sin luces. No le he encontrado ninguna explicación y cuando te vas a cruzar con ellos te dan rafagas y luz larga, haciendo la conducción verdaderamente molesta e insegura, por no decir de su anarquía, desfachatez, agresividad y dedo pegado al pito, son sus manera de entender la seguridad vial. Vamos que cuando uno se baja del camión suspira de alivio y con ganas de soltar un corte de manga al aire.

En Luxor hay un camping en medio de la ciudad, muy próximo al templo de Luxor. Es un camping viejo y desvencijado. De nuevo debido a la escasez de turismo estamos totalmente solos. Ojo con el gerente del camping. Que no os engañe. Trata de ser amable, cordial y resolutivo, pero lo único que quiere es sacar tajada de todos los favores que os pueda hacer. Es el tipico "pumiki" egipcio busca gangas. Os voy a poner un ejemplo de la maniobra del elemento, aunque este ejemplo es común a casi toda la población del país.
Necesitaba dos litros de aceite para la transmisión. No había en la gasolinera de al lado. Me dijo que mandaría al mozo a por ello en la moto, pero que lo traería a granel, en botellas de plástico y que luego me diría el precio. Yo ya con lo visto sobre como respira este tipo de personajes le dije que no. Que ni yo echaba aceite a granel al camión, ni me decía el precio del aceite cuando estuviese en el camping. Que yo me iba con el mozo en la moto. Si quería bien y si no, me cogía un taxi y me iba a buscar yo el aceite, que ya somos mayorcitos. Accedió a que me fuese con el mozo en la moto. Cuando llegamos a la tienda del supuesto aceite, por supuesto que no estaba a granel sino en latas de un litro. Le dije que quería dos, y va el mozo se mete en la trastienda y veo que paga al dependiente. Les digo que cuanto es y me dice el mozo que tiene que llamar a su jefe el del camping. Habla con el y dice que son 13€ por los dos litros. Solo me faltó acordarme de su mismisima madre, en todos sus descendientes y en el día de su nacimiento. Le dije que se metiese el aceite por donde le cupiera. Ahí empezó el tipico regateo por el aceite. Así es Egipto y los egipcios. De veras que no tienes por donde cogerlos. Se lo ganan a pulso cada vez que vas a comprar algo, necesitas cualquier cosa o simplemente aceptas un poco de ayuda de alguien.

Luxor es un auténtico paraíso de las antigüedades. El templo de Luxor, Karnak, el valle de los reyes, de las reinas y mucho más si quieres profundizar en la arqueologia egipcia. Pero estate preparado al continuo acoso y obsesión que tienen los vededores con los turistas. LLega un momento en el que se te quitan las ganas de visitar mas centros con tal de no soportar este acoso. Estamos pensando en la próxima visita a Egipto, hacer camisetas que ponga rotulado "I am not italian, I do not like futbol and I do not want buy any thing" quizá así te dejen un poco de intimidad en tu recorrido.
Egipto lo vamos a tomar con más tranquilidad que los otros países. Como deciamos anteriormente nuestro objetivo esta casi cumplido y el recorrido propuesto transcurre por carreteras perfectamente asfaltadas. Los únicos inconvenientes que se nos pueden presentar es topar con la inestabilidad del país, la carencia de combustible o algún tipo de avería mecanica. Distan poco mas de 700 kilometros al puerto de Alejandría, sin olvidadar que nos queda la gran aventura de entrar en El Cairo, "la madre de las ciudades".


Notas de Viaje

Precio del combustible 0.15€ por litro.
1€= 8 libras egipcias.
Fixer en Asuan. Mr Kamal. te. +20105322669
Precios de la importación del vehículo a Egipto. 550 libras egipcias para aduanas, 250 libras por el registro del vehículo, placas, seguro, y 30 US$ al fixer.
La importación del vehículo por un periodo de un mes.
Hotel Hathor, en la propia cornisa de Aswan. Limpio, barato y correcto, con servicio WIFI. 160 libras por noche/habitación triple.
Adam´s House, Aswan. Casa nubia al otro lado del Nilo. Es una especie de albergue, de dueño agradable, muy cuidada y limpia. Si vas en vehículo, tienes que pernoctar fuera porque no entra por la puerta. Hay vigilante. N24º 10.129´E032º 51.497´ 20 libras por persona
Gente del consulado Honorífico de España en Aswan. Tienen también una agencia de viajes, Galaxia, que os pueden echar una mano. Magdy Sobhy y Mustafa. Tel +20972335467 aswan@galaxiatours.com
Punto de salida del convoy militar a Abusimbel N24º 04.565´E032º 53.548´
Camping Rezeiky Camp site. Luxor. Grande y espacioso. El único de la ciudad. Aseos viejos e inadecuados. servicio de lavandería, bar y wifi. 120 lbs por noche los tres. Muy caro. Tambien los servicios de lavandería y el bar, son caros.
Kilómetros: Parciales 907 Totales 19350 kilometros
24 Marzo 2012. El Cairo y Alejandría. Prueba conseguida!! Final del viaje.
 
Nuestra meta, El Cairo. Final de viaje y una nueva prueba conseguida. El puerto de Alejandría. nos mandará el camión a casa despues de este largo viaje por dos continentes, el americano y el africano. Ahora planean nuevos horizontes, pero primero debemos poner a punto la máquina, el cuerpo y la mente.

Desde el valle de los reyes, parte una carretera rumbo norte hacia El Cairo, dejando el río Nilo por nuestra derecha. No hacemos mas que abandonar Luxor y nos dan el alto en el primer control policial. La tipica pregunta " de donde sois, de donde venís y a donde vais". Tras la información dada su respuesta fue contundente. ¡No!. "esta carretera no es segura para el turismo, toda la margen izquierda del río, esta llena de bandidos y asesinos". Quizás exageraban, o no, el caso es que fueron totalmente inflexibles frente a nuestra suplicas. Solución, volver de nuevo hacia atrás, cruzar el Nilo y subir hacia la localidad de Quena por la margen derecha del río . Además de esta carretera lenta, con muchos controles, trafico y badenes, existe una nueva carretera que esta curiosamente sin señalizar, que te lleva como un tiro hacia Quena. Para ello debes ir al aeropuerto y desde allí interceptarla rumbo norte. Esto es de nuevo Egipto, tiene una flamante carretera y no hay un solo cartel anunciante de su existencia. La carretera transcurre por medio del desierto y con apenas trafico. Al llegar a Quena, giramos 90º hacia la derecha para poner rumbo este y dirigirnos, a una de las zonas mas extravagantes y fuera de lugar del país, la costa del Mar Rojo. Ciudades como Safaga, Hurghada, Ras Ghared, se han convertido en monstruos turísticos sometidos en la mas dispartada especulación urbanistica. Hoteles de lujo, campos de golf, casinos, torres de apartamentos,.. infestan toda la costa del mar Rojo hasta la desviación hacia el Cairo. Aquí ha pasado como es España, incontables urbanizaciones paradas y a medio construir, complejos vacacionales, todo completamente vacío debido a gran problema de inestabilidad política que vive Egipto, que ha parado en seco el ingreso de divisas al país.
Es una pena que una costa tan preciada como esta, la esten destrozando con este incontrolable boom urbanístico Por cierto, el Mar Rojo, tiene todos los colores menos el que lleva su nombre. Zona de afluencia rusa y alemana y un nuevo turismo sexual esta haciendo furor. Pero femenino. Cincuentonas en adelante, de la mano de jovenes playboys egipcios, vestidos a la ultima, pasean y frecuentan las zonas de ocio de estas ciudades que he mencionado antes. Al principio te choca porque no estamos muy acostumbrado a esto, luego como todo, se te hace de lo mas normal.

El Cairo es la ciudad mas caótica, anárquica y ruidosa que he visto nunca. Ha dejado muy lejos a la populosa México DF o también la caótica Teheran. Es una ciudad que tienes que estar bien preparado mentalmente si te vas a introducir con tu vehículo en medio de su corazón. Aquí no se respeta nada ni nadie y eso que vamos con un vehículo grande. Hay que cruzar todo el Cairo de sur a norte para poder acceder al único camping que hay en la ciudad, muy cerca de las piramides. Lo mejor es hacerlo por la circunvalación, aunque meterse en el cairo sin Gps es un suicidio. Lo mejor es aparcar el vehículo el camping y desde allí moverte en taxi. Las distancias son enormes pero los taxi son relativamente economicos. Un trayecto de 18 kilometros son 8€. Esta es la distancia que separa el camping del museo egipcio por poner un ejemplo.
El Cairo es un museo de unas dimensiones extraordinarias. La ciudad te puede cautivar desde el primer momento, o crear tal repulsión que no quieras volver a pisarla. Esa es la gran diferencia al resto de las otras ciudades. El Cairo, para bien o para mal, no pasará desapercibida para tus ojos. Pero si hay algo que tiene el Cairo que no pueden competir ninguna ciudad del planeta es su museo Egipcio. Hay que tener poca sensibilidad si al entrar en él no te quedas con la boca abierta y casi sin respiración. Entre su desorden y su estado ya decadente, es faraónico, único, colosal, impresionante!!.

Para caminar por el Cairo sin un tour, lo mejor es intentar pasar lo mas desapercibido posible, cosa imposible, pero al menos dar la imagen de que no eres un turista. Ir sin la tipica mochila y sin la gran camara reflex y con un periódico arabe debajo del brazo pode ser una formula para quitarte del medio a la mitad de moscas cojoneras que solo ven en ti, dinero. De veras, se convierte en un auténtico suplicio poder estar tranquilamente a tu rollo, sin estar constantemente molestado y agredido por el egipcio. Regreso a España con el Egipciotrauma. LLega un momento que te hacen ser grosero y mal educado con ellos, debido al férreo acoso al que te someten durante todo el día. Así que con esa técnica puede que pases como estudiante extranjero o residente. Lo mejor para buscar un poco de paz entre esta anarquía es ir a un buen hotel y relajarse en su terraza contemplando el río y sus barcos. Puede ser el único rincon de la ciudad donde te dejen respirar a gusto. Os aconsejo la terraza del hotel Sofitel y su Buda bar, te harán sentir que estas en otra ciudad.
Nuestra meta son la piramides de Giza. Esta vez si llevamos el vehículo. La foto había que hacerla si o si y como no, siempre tiene que haber algún hijo de p. que te amarga la mañana y con ello desvirtuar de tan fantástico espectáculo. Los vehículos particulares extranjeros que suben al aparcamiento de las piramides son casi nulos y no te digo un camión. Casi subrealista, y claro, como dejar pasar la oportunidad para llevarse una buena tajada. No seria egipcio!!!. Al llegar a la puerta del aparcamiento, nos para la policía turística, y nos dice que antes de acceder tenemos que sacar los tikets en la caseta anexa. Pero no 3 sino cuatro, para el camión también, como si fuese una persona mas, que va a visitar las piramides. A mí me extrañó pero te lo esta diciendo la policía turística, tampoco hay que desconfiar de todo el mundo. ¡ Tremendo error si es un egipcio! Me dirijo a sacar los 4 tikets a la nada despreciable suma de 60 libras por persona (8€). Ya al llegar a la taquilla me coge un personaje y me amenaza casi de muerte si fotografío al camión con las piramides, por el logo de la web y el de campofrio, que para ello hay que sacar un permiso de fotografía especial y que si me ven tomando fotos al camión me van a detener. Tremenda farsa, lo único que quieren es que te acojones y pagues el supuesto permiso falso, pero que uno tenga que aguantar amenazas de unos don nadie a estas alturas, le jode. Casi me encaro con el, pero mejor guardar las formas en lugares donde tu eres el extranjero.
Jorge y Luis entran andando con su tiket y yo con el camión, con mi entrada y la del vehículo. Al llegar a la puerta, me para el guarda y le doy las dos entradas. El incrédulo me dice "¿ y donde esta tu mujer?". Yo contesto con sorpresa, - que mujer, voy solo, es que no lo ve. " ya, responde el, pero entonces para quien es esta entrada que sobra si va usted solo". - pues para el camión, contesto. El guarda no salía de su asombro. "pero hombre como me da usted una entrada de visita para un camión, vaya a la taquilla y que le devuelvan el dinero, que el camión solo paga 10lbs por el parking"

¡¡el único egipcio honrado encontrado en todo el viaje¡¡¡ yo no se que cambalache se trae la policía con las entradas de personas para coches, no lo se, pero cuando volvimos a que nos devolvieran el dinero, al pobre guarda casi se lo comen con patatas. Afortunadamente nosotros no entendimos todos los disparates que le soltaron al hombre porque alguna comisión buena había fastidiado a alguien.

La majestuosidad de las piramides no tiene comparación alguna, pero el recinto donde estan, empaña completamente tan espléndido espectáculo. Carros a toda velocidad buscando turistas, caballos, camellos que no miran por donde vas y no respetan a nadie. Continuo acoso para ofrecer todo tipo de servicios, se meten por medio de tus fotos, te intentan timar con entradas falsas para acceder al interior de la piramide. Un espanto. Una pena que tan colosal estructura se vea tan enturbiada por ese mercado de gente y de servicios que la rodea. Lo mejor es volver la espalda a las piramides, intentar abstraerse de todo lo que te rodea y contemplar El Cairo, "la madre de todas las ciudades", como si tuviese vida propia, como si fuese un monstruo que se despereza y ruge saliendo de la cueva. Para mi, la mejor impresión de todo Egipto.
Salimos hacia Alejandría., ciudad que solo tiene el nombre, porque no queda ni el mas mínimo vestigio de aquella esplendorosa ciudad que fue la envidia de la mismisima Roma. Se ha construido una moderna urbe sobre la antigua ciudad de Alejandro Magno y Cleopatra. Es una ciudad agradable que vive en torno a su interminable paseo maritimo de 25 kilometros. Carece totalmente de turismo, con lo que el acoso se reduce a cero, lo que la convierte en una ciudad agradable para pasear y disfrutar del mar, mientras se llevan a cabo las laberinticas gestiones aduaneras del monstruoso puerto maritimo para embarcar por fin el camión hacia Sagunto, Valencia.

Hay dos navieras que operan desde Alejandría. con buques ro ro. Una es Grimaldi y la otra es Nordana. La primera es italiana y la segunda danesa. Hemos elegido la segunda porque es justo la mitad en precio que la primera. A mi me da, que el agente que tienen en Alejandría. se lleva un buen pellizco por el flete, si no, no es normal lo carisimo que resulta con Grimaldi. En notas de viaje pondré detalles de los costes del flete. Además de la mala experiencia vivida en el transporte del Unimog desde Bilbao a Buenos Aires, hace unos años, también con Grimaldi, nos lo pusieron en bandeja elegir Nordana.
El puerto de Alejandría. es el mas fiel reflejo de como funciona el país. Imposible a toda costa poder hacer los tramites aduaneros, de trafico y del puerto por uno mismo. Quizás si dispusieras de diez dias, y mucho tranquilizante, podrías conseguir tan heroica gesta. Nosotros contratamos un fixer, de 72 años, que se las sabía todas, y los papeles estuvieron listos en dos mañanas. Yo fui testigo de todos los pasos dados y es para quitarse el sombrero. Pasamos por mas de 20 departamentos, donde tuvo que untar a cada funcionario que nos recibía o que se quedaba mirando. Pero no era solo él, sino todo el que pasaba por allí untaba. Una vergüenza. Pero es así como funciona el país o lo aceptas o mejor date la vuelta y vuelve por donde has venido.

Ahora ya solo queda esperar para recoger el vehículo en Sagunto sano y salvo, que ya a uno le entran mil dudas al respecto.


Camping Geisum. Ciudad de Hurghada. Esto no es un camping. Es un aparcamiento de un hotel, donde quieren sacar provecho de los cuatro que vienen como nosotros. No tiene instalaciones. Muy caro para lo que ofrecen pero es lo único que pudimos encontrar. 15€ por el camión con nosotros. N 27º 15.623´E033º 49.305´
Camping Motel Salma. Único el el Cairo. Esta un poco retirado del centro pero es el único disponible. Esta viejo y destartalado. 30 libras por persona. N29º 58.198´E031º 10.439´
Aparcamiento del Hotel Sheraton, Alejandría. Muy bien situado. Te permiten dormir dentro pero no tiene ningún servicio. Vigilado las 24 horas. 40 libras (total por noche).
Fixer en Alejandría. Ahmed A. El Nahas. 00 20 123236752. Habla muy mal ingles. Difícil entenderse por telefono. Sus honorarios son 250€ por todo, incluido todos los gastos de aduanas, trafico y puerto.
Naviera Nordana. Evge Egypt es la agencia. 33 Safia Zaghloul st, 21131 Alexandria, Egypt. tel (+203)4872416. mail: aly.zaky@evgealex.com. Persona de contacto: Aly Zaki (export manager). Costes del flete del unimog. Siempre los fletes de vehículos son por metros lineales.
Costes del flete: ocean charge OCF 130€ por metro + Bunker Subcarge BAF 40€ metro + vessel security charge VSC 2€ metro + terminal handling charge THC 140 US$. Tres dias de aparcamiento gratis, apartir del tercero a 10US$ el día. Todo esto hay que pagarlo en la moneda que indico.
                                    
 
TEXTO Y FOTOS: Javier Herrero.
 
Edición Juan Pedro Ponce
Puedes hacer tus comentarios en los diferentes hilos que el protagonista tiene abiertos: http://foros.el4x4.com


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